domingo, 26 de mayo de 2019

San Baudelio de Berlanga

      En una reciente visita a la provincia de Soria realizamos una visita a la ermita de San Baudelio de Berlanga localizada junto a la aldea de Casillas de Berlanga. Visita obligada, creo, para todo aquel que vaya de turismo a esta provincia. Actualmente es, sin duda, una de las tarjetas de presentación con la que la Comunidad de Castilla y León recibe a sus visitantes.

Ermita de San Baudelio de Berlanga

      De entrada diremos que es una construcción mozárabe de finales del siglo XI. Aclaremos primero que es el arte mozárabe: es el arte desarrollado por cristianos hispánicos que vivieren en territorio musulmán desde el año 711 (año de la llegada de los árabes a España) hasta finales del siglo XI y que pudieron conservar cierta autonomía religiosa. Pues bien, esta ermita entra dentro de este concepto. 

Arco de herradura de entrada al ábside

      La primera noticia referente a San Baudelio de Berlanga data de 1136 y tras muchos avatares y cambios de titularidad (Concilio de Burgos, Diócesis de Osma, Diócesis de Sigüenza, etc) ha llegado hasta nuestros días. Tras la desamortización de 1866 pasa a ser de titularidad privada (Don Pedro José de Cea) y posteriormente, en 1893, esta ermita es adquirida por doce vecinos de Casillas de Berlanga. 

Muro interior del ábside

       Las primeras referencias a este edificio y a los frescos de su interior datan de 1884 en el Boletín de la Real Academia de la Historia. En 1907, en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, hay también una referencia sobre su existencia. Siguieron los referentes al estudio de la arquitectura mozárabe que alababan tanto la originalidad como los valores artísticos de esta ermita. Años más tarde, entre 1922 y 1926, tendrá lugar uno de los episodios más tristes de su existencia: el expolio de los frescos al que fue sometida. 


Parte superior de la columna palmiforme

      Relataré los hechos, hechos que están perfectamente documentados. En 1922 un conocido comerciante de arte, Leon Levi y un norteamericano coleccionista de arte, Gabriel Dereppe, se personaron en el despacho del Obispo de Sigüenza relatándole las malas condiciones en las que se encontraba la ermita y el peligro que eso suponía para la conservación de las pinturas de su interior. Solicitaban permiso para arrancarlas a cambio de reparar el edificio. Sospechando lo peor y agradeciéndoles tal ofrecimiento, el obispo les comunicó que la diócesis se haría cargo de las reparaciones. Los marchantes insistieron en poder visitar la ermita a lo que el prelado accedió. Excusándose, no acudió y mandó en su representación al Provisor. Más tarde el Obispo comunicó de manera definitiva al Sr. Dereppe que la diócesis se haría responsable de las reparaciones pertinentes. Fracasada esta vía Leon Levi y Gabriel Dereppe se enteraron que la ermita no era propiedad de la Iglesia sino de titularidad privada (los doce vecinos de Casillas de Berlanga). Se les abría otra posibilidad ya que los titulares no ponían ninguna pega para vender las pinturas. Se cerró el trato en 65000 pesetas y el Sr. Levi comenzó el arracamiento de frescos siguiendo la técnica del strappo. Cuando llevaba realizados varios arrancamientos se personó en el lugar la Guardia Civil, que cumpliendo órdenes del Gobernador de Soria a instancias de la Comisión Provincial de Monumentos, ordenó detener los mismos. A partir de entonces se inician diversas actuaciones judiciales en las que el Sr.Levi junto a los vecinos de Casillas, reclamaban la legalidad del procedimiento al tratarse de unos bienes de titularidad privada. A pesar del escándalo que supuso a nivel nacional este expolio, en febrero de 1925 el Tribunal Supremo señaló la legalidad del proceso y en febrero de 1926 se procedió, en la explanada de la ermita, a la entrega a los Sres Leví y Dereppe de todos los frescos arrancados. Tiempo les faltó para cargarlos en un camión y salir disparados. Estos frescos propiedad de Gabriel Dereppe fueron vendidos en EEUU a diferentes museos donde se recolocaron. En 1957 el Estado Español consiguió el retorno de algunos de ellos localizados en el MET de Nueva York y que actualmente se encuentran en el Museo de Prado, a cambio del ábside de la iglesia románica de San Martín de Fuentidueña (Segovia) que actualmente se expone en Los Cloisters de Nueva York. En You Tube hay un interesante reportaje sobre esta ermita, su desmantelamiento y reconstrucción en Nueva York.

Columna central

      Una vez hecho este recorrido histórico vamos a centrarnos en su visita. Lo que llama en primer lugar la atención es el paraje. Totalmente aislada del mundo y en un alto. Ahí la encontramos. Un edificio simple de mampostería de forma rectangular, ábside asimismo rectangular y una puerta de acceso con un doble arco de herradura. En su interior es donde encontramos lo más interesante. En el centro, una gruesa columna cilíndrica de la que parten ocho nervaduras a modo de ramas de una palmera y que soportan la bóveda. Según entramos, a la derecha de esta columna vemos un conjunto de pequeñas columnas con arcos de herradura dispuestas en cinco naves de 1,85 mts de altura y que se asemeja a una pequeña mezquita o mezquitilla sobre la que asienta el coro. A la izquierda de la entrada unas escaleras dan acceso al ábside rectangular. En el muro central una ventana abocinada y en el centro del abside un altar de piedra.

Mezquitilla del interior

      El programa iconográfico es de primerísima categoría. Originariamente toda la ermita estuvo decorada con frescos incluídas las ramas de la palmera. Se aprecian las improntas de los arrancados. Lo que queda está muy bien restaurado y se pueden ubicar perfectamente los ausentes. 

Escalera de acceso al coro

      Hay una importante gama de bestiario (bóvidos, elefante, oso, dromedario, perros rampantes), alusiones cinegéticas (caza de ciervo, de liebres, halconero) y diferentes episodios bíblicos (Bodas de Caná, las tres Marías ante el Sepulcro, Cración del ciego, tentaciones de Jesús, Entrada en Jerusalén, Ultima Cena, episodios de la Pasión). Existen diferentes versiones en cuanto al origen de estas pinturas. Parece que hay bastante unanimidad en atribuir a artistas mozárabes los motivos animales y cinegéticos (de clara inspiración islamista) y a otros, conocedores del arte cluniacense, los motivos religiosos. Estos últimos se habrían ejecutado más tarde, a finales del siglo XII, una vez reconquistado el territorio por los ejércitos cristianos.



      En el exterior de la ermita, adosados al muro del ábside, nos encontramos con los restos de una necrópolis rupestre medieval por lo que se supone que en su entorno debió existir un monasterio o un poblado próximo desaparecido. Existen una veintena de tumbas de tipo antropomórfico talladas en la roca.

Entre las barandillas la necrópolis

      La visita se puede realizar en una hora y media más o menos. No hay guía y en la localidad próxima de Berlanga de Duero existe un Centro de Interpretación que da información completa sobre esta ermita.

      Cuando estuvimos éramos los únicos visitantes y la señora encargada de abrir la ermita, sin haber solicitado su atención, nos dio mucha información a pesar de que insistía continuamente que no era guía ni historiadora. Al final, agradecidos por sus explicaciones, le compramos un libro escrito por Agustín Escolano Benito, catedrático de la Universidad de Valladolid.

Vista desde el altar (portada del libro)

   Considero imprescindible su visita. Tanto el entorno como lo que encontramos en su interior resultan muy atractivos e interesantes, siendo su acceso muy cómodo para todo tipo de personas.

      Por algunos es considerada "La Capilla Sixtina de Castilla".

      Un saludo,

domingo, 19 de agosto de 2018

El barrio musulmán de Xi'an

      En un reciente viaje por China una de las ciudades que visitamos fue Xi'an. Esta ciudad cuenta con más de 3 millones de habitantes. Su municipalidad abarca unos 8 millones. Es mundialmente conocida porque en su proximidad se encontraron los guerreros de terracota del emperador Quin Shi Huang. Pero de esto no voy a hablar en esta entrada.

Guerreros de terracota

      Lo que me lleva a escribir de Xi'an es la existencia de un populoso barrio musulmán y una gran mezquita de estilo sino-árabe.

Barrio musulmán por la noche

      Xi'an constituyó en su tiempo el extremo oriental de la Ruta de la Seda. Ahí acudían mercaderes de todo el mundo para hacerse con textiles chinos y venderlos en Europa y en Oriente Medio. Esa condición de ciudad comercial hizo que prosperara y se convirtiese en un auténtico conglomerado de diferentes culturas. Una de ellas, la islámica , se estableció en esta ciudad hace ya unos cuantos siglos. 

China musulmana

      Como no hay musulmanes sin mezquita, construyeron la suya en el siglo VIII con una mezcla de elementos árabes y chinos lo cual hace que sea una mezquita que arquitectónicamente nada tiene que ver con lo que he conocido hasta ahora, resultando ser, por eso mismo, de una gran belleza y originalidad.

Gran Mezquita de Xi'an

      Tanto el barrio musulmán como la mezquita están dentro del recinto amurallado de la ciudad, junto a la Torre del Tambor.

Torre del Tambor

      Al atardecer sus calles son un auténtico hervidero de gente y diferentes locales ofrecen comida a los paseantes. Una combinación de gente, puestos, luces y muchos y diferentes olores. Es como caminar por la plaza Jemaa El Fna de Marrakech pero en China Se veía bastante vigilancia y se puede caminar sin ningún tipo de problema. Hay sensación de seguridad. Abandonando esta zona te sumerges en un laberinto de calles cubiertas. Todo muy parecido a un zoco marroquí.  Diferentes puestos te ofrecen todo tipo de mercancías predominando los artículos falsificados. Se puede regatear y la gente me pareció de lo más amable. Caminando por este laberinto de calles y tenderetes accedes a la Gran Mezquita y previo pago entramos a visitarla.

Barrio musulmán

      Es una de las mayores de China y los chinos musulmanes que acuden para realizar sus rezos son de la minoría hui. Construída el año 742 durante la dinastía Tang fue posteriormente restaurada por las dinastias Ming y Quing. Durante la revolución Cultural de Mao, a pesar que Mao respetó a las etnias, prohibió el culto religioso de cualquier tipo. El era el único al que había que venerar. No obstante esta minoría musulmana se afilió al partido comunista, supongo forzada por la situación. Durante la década de los 80 los musulmanes recobraron sus tradiciones y las mezquitas fueron de nuevo abiertas al culto. En 2018 había censados en China 1398 649 830 habitantes. Se calcula que el 1% son musulmanes.


Zoco del barrio musulmán
 
     Los fieles no pagan entrada pero los turistas si.  Una vez que entras vas atravesando diferentes puertas que dan acceso a unas zonas ajardinadas muy cuidadas hasta que al final llegas a la zona de oración donde los orantes van dejando su calzado fuera para entrar en el recinto. No te haces a la idea que estás en una mezquita hasta la parte final donde existen mensajes escritos con caracteres árabes. Al coincidir nuestra visita con la llamada a oración también pudimos oir al almuédano o muecín.

Interior de la Gran Mezquita de Xi'an

      Es visita obligada  cuando estás en Xi'an. Recomendable  acercarse a este barrio sobre todo al atardecer. Es la vida misma. Palpitante.

Acceso a la sala de oración

      Un saludo,

   
   

miércoles, 30 de mayo de 2018

Esto es la monda

      Tras conocerse la sentencia Gürtel, las reacciones de los diferentes partidos políticos, PP incuído, me parecen de lo mas hilarantes si no fuera por lo que nos estamos jugando.  Es penoso lo que está pasando y la poca seriedad con la que la oposición se está tomando el asunto. Tengo la sensación que el que va a volver a salir airoso va a ser, de nuevo,  Mariano Rajoy.

      El PSOE a través de Pedro Sánchez propone una moción de censura al gobierno. Habla en nombre de la regeneración democrática (amplio término que nunca he terminado de entender cuando lo expresa un partido político que se supone se beneficia de la democracia), lucha contra la corrupción (poco tiene que aportar este partido cuando su historia reciente está plagada de corrupción, véase Filesa, Malesa, el AVE, fondos reservados, Roldán, Juan Guerra, los GAL, los ERE de Andalucía, etc), es decir, imperativos éticos y democráticos, según afirma el líder socialista. Lo dijo el primer día: quiere echar a Rajoy, formar un gobierno exclusivamente del PSOE y una vez "reconducida" la situación, convocar elecciones. Y yo me pregunto: ¿a qué se refiere cuando habla de reconducir la situación?. No lo explica. ¿Cuándo convocará elecciones?. No lo dice. ¿Alguien cree que una vez en La Moncloa convocará elecciones o insinuará alguna fecha?. Ni lo sueñen. En la Moncloa se está muy bien y la vida está rodeada de muchísimos privilegios. Ahora bien, si Pedro Sánchez consigue convencer a la oposición para que apoyen la moción de censura ya se puede preparar. No le van a dar tregua.

      Ciudadanos. Las últimas encuestas le dan como gran beneficiario y le sitúan como partido más votado. Por lo tanto solo apoyarían una moción de censura si Sánchez convoca elecciones inmediatamente. Lógico que no apoye esta moción de censura ya que Sánchez no se va a ir de La Moncloa ni a tiros. Además Cs y Podemos nunca votarían juntos una moción de censura o lo que fuera. Ciudadanos ya está insinuando que si no progresa la del PSOE ellos presentarían la suya. O sea, ya tenemos dos mociones de censura.

      Podemos. El PSOE no se fía un pelo de ellos. Ya dejaron solo a P. Sánchez cuando pretendió acabar con Rajoy. Quieren un gobierno de coalición lo cual implicaría ocupar carteras ministeriales. ¿Se acuerdan que apoyaban a Sánchez si les daba el control de TVE, Economía e Interior?. Que creen que exigirán ahora, pues más de lo mismo. ¿Sánchez va a ceder?. Eso es una incógnita porque de Sánchez no hay que fiarse. Si no hubiera sido porque la vez anterior el Comité Federal del PSOE impidió esas cesiones no sé donde andaríamos a estas alturas. Además ¿alguien  cree que la coalición morada va a respetar los Presupuestos aprobados recientemente y que el PNV exige como condición sine qua non para dar el visto bueno a esta moción de censura?. Se repite lo de Ciudadanos. Si no sale adelante la moción de censura, presentarán la suya, según dicen. O sea, ya tenemos tres mociones de censura.

      El PNV. A este partido lo que pase en España le trae al pairo. Lo que realmente le preocupa ahora es que la tajada que ha sacado apoyando al PP nadie se la quite. Aquí en el País Vasco el PNV gobierna en coalición con el PSOE. Este partido no ha dicho ni mú del apoyo del PNV a unos presupuestos con los que teóricamente están en contra. Los socialistas forman parte del reparto de un jugosísimo pastel que se recauda aquí gracias al Concierto Económico y eso no lo van a dejar así por las buenas. No ocurrirá lo mismo que pasó con Rosa Díez cuando en Junio de 1998 el PSE abandonó el Gobierno Vasco de coalición con el PNV al descubrirse las intenciones de este partido de negociar con HB el Pacto de Lizarra. Por vergüenza torera el PSOE o su versión vasca, PSE, deberían haberse ido del Gobierno Vasco ya que forman coalición con un partido que en Madrid ha apoyado unos Presupestos con los que ellos no estaban de acuerdo. Pues no, además de no irse, declaran que la coalición goza de una salud plena e inmejorable. Es que no se les cae la cara de vergüenza. En resumen, situación un tanto rocambolesca la del PNV a la hora de apoyar a P. Sánchez. Va a exigir el cumplimiento de estos Presupuestos. ¿Será capaz el PSOE de decir que SI cuando ha dicho que NO hace una semana?. Con esta calidad de candidato todo es posible. ¿Será capaz de convencer a Podemos de la necesidad de dar el visto bueno a estos presupuestos?. Dudoso, aunque todo puede ser. ¿Qué le va a exigir Podemos a cambio?. Mucho.

      Dicho lo dicho parece mentira que los 5 votos del PNV decidan la gobernabilidad de un país que, en el fondo, les importa un carajo. Pienso que la Ley Electoral debería cambiarse y desaparecer las circunscripciones provinciales por una circunscripción única en la que se reflejara cuántos escaños le corresponde a un partido haciendo un cómputo total de sus votos en relación al resto de partidos políticos. No puede ser que partidos  (nacionalistas vascos y catalanes) con una representación tan pequeña sean capaces de decidir el gobierno de un país que, vuelvo a repetir, sólo les importa en relación a la tajada que pueden sacar y al que demuestran una deslealtad absoluta, como decía Azaña.

      Quedan otros partidos. Los nacionalistas catalanes o ya no sé como llamarlos. Independentistas, soberanistas, xenófobos, no lo sé. Éstos, bastante lío tienen montado en su paisito. Han tenido que recular y nombrar un gobierno "limpio". Por mucho que el PP se atribuya el "éxito" de la marcha atrás en aras del estado de derecho, está clarísima la intermediación del PNV. Este partido, aunque lo haya dicho muy elegantemente, nunca ha estado de acuerdo con el "circo catalán". Urkullu lo ha expresado en más de una ocasión. Cuando Aitor Esteban, el del tractor, dijo que la suspensión del 155 era inminente, defendiéndose de la acusación de haber apoyado unos Presupuestos con el 155 en vigor, a lo que siempre se habían negado, quedaba claro que las conversaciones entre  Urkullu/Ortuzar y Torra iban por buen camino en cuanto a la composición de un Gobierno Catalán limpio. Probablemente Rajoy estaba también detrás de ésto y daba carta blanca al PNV para negociarlo. ¿Y qué van a hacer los catalanes sin el 155?. ¿Con el 155 se vivía mejor?. Supongo que lo que han hecho siempre. ¿Qué parte del pastel nos va a tocar?.

      ¿Y HB?. Dicen que según hagan los independentistas catalanes. A los batasunos también les importa todo un huevo. Ellos a lo suyo. Proceso de paz, derecho a decidir, presos. Ya nos gobernaron en Guipúzcoa durante cuatro años y su única aportación fue el estrangule axfisiante a las empresas y rentas altas y la impresentable gestión de las basuras, que por cierto les costó el poder y que espero no recuperen nunca dada su absoluta incapacidad.

      Como se puede ver el panorama es de tronche total. Aquí cada uno a lo suyo y la ciudadanía a observar la incapacidad que nos rodea. Todos los índice económicos en caída libre y los políticos inmutables. No va con ellos. Y mientras tanto los habitantes de este país, a los que tanto defienden, según dicen, intranquilos y viendo como sus ahorros invertidos valen cada vez menos. La calidad de la llamada clase política es nefasta y me temo que dada la inutilidad de los líderes de la oposición para ponerse de acuerdo, el que va volver a salir airoso de esta ópera bufa, tal y como lo decía al principio, va a ser de nuevo Mariano Rajoy. Y si no, al tiempo.

      ¡¡¡ ESTO ES LA MONDA!!!

Un saludo,
   

miércoles, 9 de mayo de 2018

Un libro: Absoluta Presencia

      Acabo de leer el último libro escrito por Luisa Etxenike "Absoluta presencia". Luisa Etxenike es donostiarra, nacida en 1957. Autora de novelas como El detective de sonidos, El ángulo ciego, Los peces negros, etc. Varios premios atesora en su trayectoria como el Premio Euskadi y el Premio Buero Vallejo. Colabora en diferentes medios de radio y prensa escrita y dirige un taller de escritura creativa, taller al que por cierto me gustaría ir para aprender y perfeccionar el arte de la escritura.



      "Absoluta presencia" es un libro de pocas páginas (137) si lo comparamos con los tochos que actualmente se editan. Muy intenso desde el principio hasta el final. Lo he leído prácticamente de un tirón lo cual dice mucho de su calidad como obra literaria. Muy actual ya que relata las consecuencias que el terrorismo de ETA ha causado en la sociedad vasca y española. Podría afirmar que la obra tiene dos vertientes: una amarga referente a lo acontecido con el terrorismo etarra y una optimista que afecta al cambio que al final de la obra se aprecia en Luc, uno de los protagonistas de la novela.



      El libro consta de 4 capítulos

      Comienza con una exposición fotográfica de Ada Lasa en París cuyo título es La serpiente y otras fotografías . Luc, un padre de familia atormentado por el miedo durante toda su existencia, entra en la sala donde se exponen las fotografías y aprecia mucha relación entre sus temores e inseguridades y las imágenes expuestas. Para resolver sus dudas decide visitar a la autora.

      En el siguiente capítulo Ada Lasa va desmembrando cada una de las 10 fotografías de la exposición (El granizo, La jaula, La sangre, La serpiente, El reportaje, Deprisa, El desfile, El alimento, Por favor no lo hagas y La huella).

      En el tercer capítulo hay una conversación o mas bien un monólogo entre Ada Lasa y su padre, Andrés Lasa. Éste le explica como tuvieron que abandonar San Sebastián ante el acoso terrorista que sufría. Abogado socialista y en el punto de mira de ETA y su entorno, no aguantó más y optó por cambiar de vida estableciéndose en París. Este relato , de mutuo acuerdo entre su padre y su madre, le fue ocultado a Ada  durante muchos años.

      El libro termina con la visita de Luc al estudio de Ada. La conversación entre ambos y lo que allí ve hace que ese espíritu pusilánime y temerosos vaya cambiando.

      Otro libro imprescindible para conocer y entender como vivieron muchas personas que no comulgaban con esa ideología totalitaria y lo expresaban públicamente. A muchos de ellos la situación asfixiante que tuvieron que soportar les obligó a cambiar de vida y además sentirse rechazados e incomprendidos por los que pensaban en clave exclusivamente vasquista.

      Editado por Ediciones El Gallo de Oro 

      Un saludo,

sábado, 7 de abril de 2018

Portugal en autocaravana (y 3)

      Abandonamos Oporto y ponemos rumbo a Aveiro y Coimbra, situados al sur de la capital del vino. Para ello conducimos por la A 29 direccion Aveiro. Esta ciudad se encuentra a unos 77 Km de Oporto y a 55 Km de Coimbra, destino final de la jornada.


       Aveiro, actualmente tiene unos 75000 habitantes. El centro de la ciudad está atravesado por canales. De ahí su denominación de "La Venecia de Portugal". Es característica la decoración de las embarcaciones, llamadas Mouliceiros, que recorren los canales.

Canal Aveiro

      Presenta un atractivo casco antiguo conocido como "Beira Mar" donde se conservan las tradicionales casas azulejadas y los almacenes de sal de la ría.



            El pavimento del barrio antiguo está adoquinado, muy típico en muchas ciudades de Portugal.

Placeta Aveiro

      La ciudad de Aveiro se encuentra en la denominada ría de Aveiro. Esta ría tiene una anchura Este-Oeste de 11 Km y unos 47 Km en dirección Norte-Sur. La retirada del océano Atlántico hace años dejó como resultado esta ría y una laguna, siendo uno de los accidentes fluviales más importantes y bonitos del litoral atlántico europeo. Las salinas y la pesca, fundamentalmente del bacalao, fueron imprescindibles en su desarrollo y crecimiento.



      Actualmente es una de las ciudades con mayor nivel económico de Portugal. Su economía está muy diversificada. Parte gira en torno a la universidad que es uno de los focos de investigación y docencia mas importantes del país. Las salinas, la industria del azulejo y el cada vez más importante crecimiento turístico también contribuyen a su prosperidad.

Canal Aveiro

      El GPS nos dirigió a un aparcamiento de autocaravanas  que encontramos en Internet (previamente habíamos introducido las coordenadas) situado muy cerca del barrio antiguo. Disfrutamos del paseo por la "Beira Mar". En la placeta que vemos más arriba, había un tienda de música y sonaban fados. No lo pude resistir; entré y aconsejado por la dueña compré tres CDs.



      En otras visitas que hicimos al vecino país siempre nos llamó la atención lo bonitamente presentadas que están las conservas portuguesas. Envueltas en papel con preciosos logos, vistosos colores, imitando incluso a los tradicionales azulejos portugueses.

Aveiro

      No lo pudimos resistir y acabamos comprando unas cuantas latas, pan y un vinho verde bien frío. Fue nuestra comida en la autocaravana antes de partir dirección  Coimbra. Por supuesto después de una merecida siesta.



      Distante a unos 55 Km de Aveiro dirección sureste, Coimbra es una ciudad atravesada por el río Mondego, por cierto un río muy caudaloso que recuerda mucho a los ríos franceses. De calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales. Cuna de nacimiento de seis reyes portugueses así como de la primera universidad de Portugal, siendo una de las más importantes de Europa. Nuestro destino era el Camping Ar Puro Coimbra. Marcamos las coordenadas en el GPS y llegamos sin ningún problema. Un camping situado en las afueras, con mucho espacio para acampar y para estacionar autocaravanas.

Camping Air Puro

      Una vez aparcada la autocaravana, en las afueras del camping, había una parada de autobús que nos llevó al centro de la ciudad. De ahí andando nos dirigimos la la Universidad.

Universidad Coimbra

      Esta universidad es la más antigua de Portugal y una de las más características de Europa. Creada en 1290 por el rey Dinis y funcionando inicialmente en Lisboa se trasladó en 1308 a Coimbra. Tras varios traslados entre Lisboa y Coimbra quedó definitivamente instalada en esta ciudad en 1537. En 2013 La Unesco declaró su campus histórico Patrimonio de la Humanidad.

Universidad Coimbra

      Cuando llegamos me llamó la atención ver a estudiantes ataviados con el uniforme universitario: camisa blanca. Corbata, chaleco, levita y capa. Todo de color negro. Se dice que la autora de Harry Potter, Joanne Kathleen Rowling se inspiró en el uniforme de los estudiantes de esta Universidad para caracterizar a los estudiantes de la Escuela de Magia de Hogwarts. Tengo un vídeo en el que se les ve muy bien pero la capacidad que tiene supera lo permitido por este blog por lo que no permite su publicación.



      Esta Universidad se encuentra en la parte alta de la ciudad y desde la imponente explanada que tiene, presidida por una estatua de Juan III  de Portugal (João III), se contempla una impresionante vista panorámica de la ciudad. En Coimbra se dice que el estudiante es el rey. Tienen su propio código de comportamiento redactado en "latín macarrónico".

Universidad Coimbra

      Desde aquí fuimos caminando hasta la actual Catedral de Coimbra, llamada Catedral Nueva (Sé Nova de Coimbra),  construída en 1543. Inicialmente fue la iglesia del colegio de los Jesuitas. Posteriormente, en 1598,  las obras se fueron ampliando hasta 1640. En 1698 se inauguró el templo.

Sé Nova Coimbra

      En su fachada se pueden apreciar dos estilos arquitectónicos diferentes. La parte superior es barroca y la inferior manierista. Aquí podemos ver cuatro estatuas, dos a cada lado, que corresponden a cuatro santos jesuitas.

Casco Antiguo Coimbra

      Desde aquí y por diferentes callejuelas fuimos descendiendo a la parte baja de la ciudad. Una zona llena de encanto, con muchas cafeterías que estaban de lo más animadas. Pasamos por delante de varias salas de fados con actuaciones en directo. Entradas agotadas. El fado de Coimbra es diferente al lisboeta. El de Lisboa es una melodía meláncolica cantada en tonos estridentes, normalmente por una voz femenina, mientras que el de Coimbra siendo igualmente una melodía sentimental esta cantada por un tenor.

Cabecera Sé Velha

      Seguimos bajando y en una plaza nos encontramos con la cabecera de una gran iglesia románica. Es la llamada Catedral Vieja de Coimbra (Sé Velha de Coimbra) cuya construcción se inició en 1139. En su interior está enterrado Sesnando, Conde de Coimbra. Es la única iglesia románica de la época de la Reconquista que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Portada Sé Velha

      Reconozco que fue una tarde fantástica. Con un tiempo inmejorable y paseando por un casco antiguo de lo más relajante. Cada esquina que doblabas te sorprendía con algo interesante

Casco Antiguo Coimbra

      Al final de nuestro trayecto nos encontramos con la Plaza del Comercio. Zona muy comercial y turística llena de cafeterías y tiendas.

Plaza del Comercio

      En esta misma plaza se encuentra la Iglesia de Santiago. De estilo románico, está dedicada a Santiago el Mayor. Construída entre 1185 y 1212 por Sancho I como agradecimiento al Santo por las victorias obtenidas contra los musulmanes.

Iglesia de Santiago

      En esta fotografía podemos apreciar su fachada principal separada del suelo por 20 escalones. Permite su acceso desde la animada Plaza del Comercio. Cuatro columnas a cada lado sujetan arcos de medio punto y sobre éstos un rosetón central decorado con rombos de cristal de colores. No se aprecian bien pero a cada lado aparecen 2 ventanas igualmente decoradas con rombos de colores.

Casco Antiguo Coimbra

      Se hacía de noche y poco a poco la ciudad se fue quedando vacía. Nos acercamos a la altura del río Mondego, nos sentamos en una cafetería y picamos algo de cena. Como siempre, nos retiramos a buena hora. La siguiente etapa era entrar en España a través de Ciudad Rodrigo (Salamanca), dirección Madrid.



      Desayunamos en el camping y pusimos la autocaravana rumbo a Ciudad Rodrigo. Todo ese recorrido que se ve en el mapa, la semana siguiente, fue terriblemente afectada por uno de los peores incendios que se recuerdan en Portugal. Justo en la frontera comimos en uno de los muchos restaurante que se pueden encontrar. No acertamos. La comida dejaba mucho que desear. 

Plaza Mayor Ciudad Rodrigo

      Hacia las 3 de la tarde llegamos a la ciudad salmantina. El sol daba de lo lindo y la temperatura a esas horas rondaba los 36 grados. Lo justo para dar un garbeo por el centro, contemplar las murallas y tomar un café. 

Murallas Ciudad Rodrigo

      Achicharrados por el calor montamos en la autocaravana y pusimos dirección Madrid. La inauguración del Centro de Reproducción Asistida Vivum nos esperaba. (www.vivum.es)

      Una semana en autocaravana recorriendo la zona del Duero portugués que fue muy provechosa. Tanto que ha dado para relatarla en 3 entregas. Siempre quedan cosas por ver. La experiencia fue totalmente positiva y repetiremos. Reconozco que tuvimos mucha suerte con la climatología. Portugal, un gran país tan próximo y tan desconocido, con una gente educadísima y amabilísima. Vale la pena visitarlo.

      Un saludo,

domingo, 18 de marzo de 2018

Berta Isla

      He terminado de leer el último libro de Javier Marías: Berta Isla. Según algunos, el mejor libro escrito por este autor. Había seguido su trayectoria cuando escribía artículos en el Semanal y en El País Semanal pero hasta la fecha no había leído ninguna obra suya y reconozco que me ha dejado con muy buenas sensaciones.




      Javier Marías es un escritor, traductor y editor  nacido en Madrid el 20 de Septiembre de 1951. Actualmente miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Su obra es muy extensa habiendo escrito una buena cantidad de libros, artículos, relatos y ha traducido al castellano obras de Joseph Conrad y William Faulkner entre otros. Asimismo ha recibido premios como el Ciutat de Barcelona, Nacional de Traducción, etc. También ha sido profesor en la Universidad de Oxford y en la Complutense de Madrid.



      Esta novela relata la relación entre Berta Isla y Tomás Nevinson. Dos jóvenes madrileños que se enamoran durante la adolescencia. Durante sus estudios en Oxford Tomás se ve involucrado en el asesinato de una joven. Uno de sus profesores le pone en contacto con un individuo perteneciente a los servicios secretos británicos, concretamente al MI6. Tomás tenía una gran habilidad para imitar a personajes y acentos de otros idiomas lo cual fue muy apreciado por el espionaje británico. A cambio de inmunidad se le ofrece la posibilidad de trabajar para La Corona. Berta y Nevinson se casan y toda su vida en común es un ir y venir de Tomás. Desaparece durante largas temporadas y por secreto profesional no puede desvelar ningún detalle de su trabajo. La trama es fácil de seguir y si algo me ha gustado es que aunque dejes de leerlo unos días, al retomarlo te introduces perfectamente en la novela.

      Como bien se relata en el libro "Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. A veces creía que si, a veces creía que no, y a veces decidía no creer nada y seguir viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó"

      Se puede resumir que es un libro centrado principalmente en la espera, en la ausencia. Narrado en primera persona por Berta.

      Javier Marías se luce como un gran narrador y cada acto, gesto o dicho de sus protagonistas va seguido de una larguísima reflexión apenas separada por comas, echando en falta de vez en cuando frases más cortas que sirvan para recuperar el aliento.  

      Un grandísimo libro. Muy recomendable.

      Un saludo,

Portugal en autocaravana (2)

      Ya estamos en Oporto o Porto, tal y como la denominan en Portugal.

Vista de Oporto desde el Puente Luis I

       Nos tenemos que remontar a la época celta para tener conocimiento de esta ciudad, ciudad que ha dado nombre a Portugal. Inicialmente llamada Cale los romanos le añadieron el nombre de Portus: Portus Cale, origen del topónimo Portugal. Ciudad invadida por los visigodos y árabes fue reconquistada en el 880 por el Rey Alfonso I de Asturias. En 1138 consiguió independizarse del reino de Castilla y León. En 1387 Juan I de Portugal casó con Felipa de Lancaster, nieta del rey Enrique III de Inglaterra, matrimonio del que surgió el Tratado de Windsor y con él la alianza militar en vigor más antigua del mundo entre Portugal e Inglaterra. Posteriormente, en la época de los descubrimientos, Portugal y Oporto en particular desarrollaron un gran empuje económico ya que se puso en cabeza de la industria portuguesa de construcción de buques. Durante 60 años (1580-1640) España y Portugal permanecieron unidos en el imperio más grande jamás conocido. En 1678 Inglaterra, tradicional importadora de vinos franceses, entra en guerra con Francia suspendiendo dicha importación. Pone sus ojos en Portugal y concretamente en los vinos de la ribera del Duero portugués. Es a partir de entonces cuando Oporto experimenta un crecimiento colosal.

Oporto a la dcha. A la izda Vila Nova de Gaia


      Actualmente además de los vinos es un importantísimo destino turístico, tal y como se puede comprobar cuando uno va a esta ciudad.

Paseo por el Douro

      Dejamos la autocaravana en un camping situado en Vila Nova de Gaia. Para ir a la ciudad nos desplazábamos en un autobús de línea con un trayecto de aproximadamente 25 minutos de duración que nos dejaba en el centro de Oporto. Durante dos días pateamos una ciudad que "cae" al Duero. Todo son pendientes cuesta arriba cuesta abajo. Mucho turismo sobre todo francés (era el idioma que más se escuchaba). Voy a describir algunos lugares que visitamos.

Mercado de Bolhao

      El Mercado de Bolhao. La visita al mercado de una ciudad es para mí visita obligada. Como lo es la de su catedral. Palpas, hueles, el ambiente de sus habitantes. Los mercados hablan, te dicen muchas cosas de la vida de una ciudad. Disfrutas de los puestos de verduras, pescado, carne, y de los tenderos.  Este mercado está situado en un edificio de varias plantas  en el que los comercios se reparten en torno a un gran patio central cubierto. Es el mercado más emblemático de la ciudad. Su aspecto es de dejadez total y da la impresión que se cae a trozos. Esto es precisamente lo que le da mucho encanto. Supongo que su restauración formará parte de uno de los retos que debe acometer esta ciudad en su regeneración urbana Su construcción se remonta a 1850 y el edificio actual se inauguró en 1914.

Patio central del mercado

      En las galerías laterales se reparten puestos fundamentalmente de fruta y verdura y en la planta baja, que la vemos cubierta, los de flores, carnicería y pescadería.



      Está situado cerca de la Avenida de los Aliados, en una zona muy animada y popular de la ciudad. En este inmenso y decadente edificio se conserva la esencia de la ciudad de Oporto.

Escalera a las galerías laterales del mercado

         Otro referente interesante de visitar es la estación central de ferrocarriles. La Estación de San Bento.

Estación de San Bento

      Construída en un antiguo convento del siglo IX es un edificio de aspecto señorial. Lo verdaderamente impresionante es el interior. Un hall decorado con más de 20000 azulejos. Pintados por Jorge Colaço en 1930 evocan la vida tradicional en el norte de Portugal (escenas campestres, romerías....) así como grandes episodios idealizados de la historia de Portugal (la entrada triunfal en Oporto del rey Juan I, la conquista de Ceuta por Enrique el Navegante, etc).




Hall de la estación de San Bento

      Situada junto al edificio de la Bolsa se encuentra la Iglesia de San Francisco. Edificio del siglo XIV de estilo gótico combinado con elementos románicos y barrocos. Los franciscanos llegaron a Oporto en 1233 y tuvieron muchas dificultades para instalarse en la ciudad debido a la oposición del entonces Obispo de Oporto Don Pedro Salvadores. No obstante construyeron su primera iglesia gracias a la intermediación del Papa Inocencio V. Esta iglesia comenzó a edificarse en 1383 y finalizó en 1410 con un gran apoyo por parte de los habitantes de la ciudad.

Fachada de la Iglesia de San Francisco

      En la fotografía superior podemos ver la fachada en la que destaca un pórtico de estilo barroco construído entre los siglos XVII y XVIII. La entrada está flanqueada por dos pares de columnas salomónicas de gran tamaño. Arriba podemos ver la estatua de San Francisco.  El interior impresiona por su revestimiento dorado de estilo barroco incorporado en el siglo XVIII. Capillas, bóvedas y columnas fueron decoradas con una ornamentación de talla dorada que está considerada como uno de los mejores ejemplos del barroco europeo.

Nave central

      Se dice que  llegaron a emplearse 400 Kg de polvo de oro para decorar el interior.


Nave central
 
   Del interior me llamó  la atención el retablo de los mártires franciscanos en Marruecos.



      Impresionante también la capilla de la Virgen María.



      Terminada la visita de la iglesia nos dirigimos a las catacumbas, lugar donde reposan restos de sacerdotes franciscanos, ciudadanos de alta alcurnia y miembros de la nobleza local.



      Oporto es una ciudad que merece ser pateada. La variedad de edificios y de estilos que vas encontrando es muy gratificante. Los azulejos pintados en azul están omnipresentes en las fachadas de muchas casas e iglesias. En la zona alta de la ciudad está la calle Santa Catarina, zona comercial por excelencia con multitud de tiendas y cafeterías. Paseando por dicha calle nos encontramos con la Capilla de las Almas, construída a principios del siglo XVIII y con una impresionante fachada totalmente adornada de azulejos azules que representan momentos de la vida de San Francisco de Asís y Santa Catalina. En mi modesta opinión una de las iglesias más bonitas de la ciudad.

Capilla de las Almas

      En esta calle también está la conocidísima cafetería Majestic, local con fachada e interior de estilo modernista. La cantidad de gente que había para poder entrar hizo que desistiéramos de hacerlo.




      Sin embargo, muy cerca, en la calle Rio de Janeiro, nos encontramos con la heladería Vicent. Podemos ver como la fachada es asimismo modernista. No había gente así que decidimos entrar.



      Descendiendo por estas calles hacia el Duero llegamos a la plaza de Batalha. Aquí se encuentra la Iglesia de San Ildefonso. Una iglesia flanqueada por dos campanarios, construída entre 1709 y 1739 y con una hermosa fachada cubierta de azulejos.

Iglesia de San Ildefonso

      Seguimos bajando hacia el Douro y llegamos a la ribera del río, la Ribeira. Una zona eminentemente turística llena de cafeterías que miran al río. En los muelles atracan barcos que por unos euros te dan un paseo. Como la tarde acompañaba y el cansancio se acumulaba nos dimos un garbeo por el Duero. 

La Ribeira con el puente de Luis I

      El paseo consistía en ascender río arriba para, a continuación girar y llegar hasta la desembocadura del río. Calculo una hora entre ida y vuelta. Es como si en una gran capital te subes al bus turístico. Te acomodas y.....a descansar.



      Hay algunos detalles que se me han olvidado comentar. La visita a la catedral, el paseo por el casco antiguo y la zona donde estaba el camping, la playa de La Madalena.


Telecabina de Vila Nova de Gaia

         Utilizando un telecabina que asciende desde Vila Nova de Gaia llegamos a la zona alta de la ciudad. Atravesamos el Ponte de Dn. Luis, uno de los iconos de la ciudad de Oporto, inaugurado en 1886, y llegamos al Terreiro da Sé. Una amplia explanada donde se encuentran la catedral (Sé) y el Palacio Arzobispal. Nada más atravesar este puente nos encontramos con la fachada de un edificio adornado con una magnífica pintura de  Federico Draw que no termino de identificar. ¿José Saramago?.



     Continuamos caminando hasta la catedral (Sé). Es un pesado edificio de aspecto militar construído en el siglo XII de estilo protogótico, o sea, de la primera época del gótico. Como muchos edificios medievales portugueses está considerablemente modificado con intervenciones barrocas en los siglos XVII y XVIII.

Catedral y Palacio Arzobispal

      De aquí descendimos por unas callejuelas retorcidas con mucho encanto. Es el casco antiguo de la ciudad. Se acercaba la hora de comer y en una de esas calles descubrimos un pequeño restaurante de curioso nombre, totalmente familiar, regentado por una pareja y con un pequeño patio interior de lo más agradable. Ahí que nos quedamos. Comimos estupendamente. Totalmente aconsejable.



      Por si alguien está interesado lo puede encontrar en la Rua da Santana 33 y está muy bien referenciado en Tripadvisor.. No he encontrado pagina web pero existen muchas entradas en Internet.



      Vamos a terminar la visita a Oporto comentando la zona del camping. junto a la playa de la Madalena, en el término municipal de Vila Nova de Gaia. Situada en el sur de la desembocadura del Duero se nota que es una zona muy turística y destino seguramente de muchos habitantes de Oporto. Esta playa tiene muchos kilómetros de larga y se puede recorrer andando sobre un camino de madera levantado sobre la arena. 

Playa de La Madalena

      Era última hora de la tarde cuando decidimos dar un paseo, muy agradable por cierto. A lo largo del trayecto encuentras cafeterías con unas terrazas que miran al mar. Al estar orientados al oeste pudimos disfrutar de una larguísima puesta de sol.



      La tranquilidad y relajación que se respiraban no tenía nada que ver con la vorágine y el estrés de Oporto. Era un fastástico contraste, un buen final de jornada. Poder disfrutar de una puesta de sol con una cerveza o un vinho verde.  

Continuará.

Un saludo,   

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