Saint Pierre de Moissac (1)

      Cuando el monje franciscano Guillermo de Baskerville y su acompañante, el novicio Adso de Melk, llegan a una abadía benedictina enclavada en los montes italianos para resolver una serie de muertes acontecidas allí, quedan admirados de la portada de la iglesia y Adso tiene una serie de visiones al contemplarla. "Cuando por fin los ojos se habituaron a la penumbra, el mudo discurso de la piedra historiada, accesible como tal, de forma inmediata a la vista y a la fantasía de cualquiera...". La descripción continúa de la siguiente manera: " Vi un trono colocado en medio del cielo y sobre el trono uno sentado. El rostro del Sentado era severo e impasible, los ojos muy abiertos, lanzaban rayos sobre una humanidad cuya vida terrenal ya había concluído, el cabello y la barba caían majestuosos sobre el rostro y el pecho..".

      Este relato introductorio aparece en el libro de Umberto Eco El nombre de la Rosa. El autor tomó como referencia para esta escena  la portada románica de la iglesia abacial de San Pedro localizada en Moissac (Francia) en el departamento de Tarn et Garonne, a unos 73 Km al norte de Toulouse.

Timpano de la portada de San Pedro de Moissac

      Hace unos días tuvimos ocasión de visitarla. Tanto la portada como su claustro son lo más significativo (ambos son románicos) y su construcción data del siglo X. La iglesia actual es gótica de finales del siglo XV pero tanto la portada como el claustro fueron respetados y se pueden admirar en la actualidad. La construcción del claustro esta fechada el año 1100, según una inscripción que encontramos en una de sus crujías, periodo del abad Anquetil. Año de la encarnación del principe eterno milesimo centesimo se hizo este claustro en tiempos del abad Anquetil. Amen. Luego hay unas iniciales VVV, MDM, RRR, FFF, que no se han podido descifrar.



       La portada parece que se construyó sobre el 1110-15, también durante el gobierno del abad Anquetil, y responde a la iconografía clásica de las portadas románicas.

Portada

      En el centro vemos el tímpano o luneto, llamado así por su forma de media luna. Es muy clásico, en la escultura románica de los tímpanos, representar escenas sacadas del  Apocalipsis de San Juan (auténtico best seller de la época, riquísimo en alegorías y simbolismos) que hacen referencia al Juicio Final, momento en el que aparece Cristo, como juez supremo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Este libro del Nuevo Testamento se reveló muy eficaz para los objetivos de la iglesia medieval. Hay que tener en cuenta que en esa época la mayoría de la gente era analfabeta y las esculturas tanto de las portadas como de los capiteles de las columnas hacían alusión constante al Bien y al Mal y de esa manera la iglesia "avisaba" a los fieles, peregrinos, etc, de lo que les podía pasar si no se atenían a sus normas. Eran esculturas docentes, historiadas, como describía Umberto Eco. En el centro del tímpano podemos ver al Pantócrator tambien llamado en latín Maiestas Domini o Cristo en Majestad, sentado en el trono con la mano izquierda sobre las Sagradas Escrituras (haciendo alusión a la obligación de cumplir lo escrito) y la mano derecha elevada. Rodeándole, el Tetramorfos, representación iconográfica de los cuatro evangelistas: el león (San Marcos), el águila (San Juan), el toro (San Lucas) y el ángel (San Mateo)  Por fuera dos Arcángeles y a ambos lados, en tres registros, los 24 Ancianos del Apocalipsis. Tocando instrumentos musicales y con sus cabezas giradas, dirigen su mirada a la persona de Cristo en Majestad. Bajo la hilera inferior de ancianos se coloca el dintel con ocho rosetones y en el centro el parteluz, columna esculpida que divide en dos la entrada. Aquí vemos en su parte exterior seis leonas (las leonas de la Revelación) agrupadas en parejas y a ambos lados, esculpidos de manera antinatural y adaptándose al marco, el profeta Jeremías y San Pablo.



San Pablo





Profeta Jeremías

  
      En estas dos esculturas podemos ver claramente como se cumplen las dos leyes siempre presentes en la escultura románica: la adaptación al marco y el horror vacui (miedo a los espacios vacíos).

      A ambos lados de la portada podemos ver bajorelieves alusivos a escenas del Nuevo Testamento con la huida a Egipto y otros momentos de la vida de Jesús y enfrente alegorías a los vicios terrenales como la avaricia, la lujuria, etc.

Escenas de la vida de Jesús

     



Alegorías a los vicios terrenales

      Moissac se encuentra en una de las cuatro rutas o Vías Jacobeas que atraviesan Francia y que de Este a Oeste son: la Via Tolosana, que pasa por Sant Gilles du Gard, Narbonne, Toulouse y penetra en España a través del puerto de Somport. La Via Podensis, que transcurriendo casi paralela a la Via Tolosana, pasa por Conques, Moissac y termina en Ostabat. La Via Lemovicensis que viene de Vèzelay, pasa por Limoges, Pèrigueux y termina en Ostabat y la Via Turonensis que pasa por Tours, Poitiers, Burdeos y termina en Ostabat. Ostabat es una localidad del sudoeste francés (no aparece en el mapa), próxima a Saint Jean Pied de Port, donde confluyen estas tres vías francesas. De aquí sale una sola ruta que penetra en España a través del puerto de Ibañeta/Roncesvalles.

      La ruta de Roncesvalles y la de Somport - Jaca - Sangüesa confluyen en Puente La Reina (Navarra) y de aquí, atravesando diferentes provincias, el Camino llega hasta Santiago de Compostela.


      No puedo terminar de escribir esto sin acordarme de dos simpáticos peregrinos con los que estuve hablando un buen rato. La ecuatoriana Gabriela y el francés Rémy. Se conocieron hace 2 años en Cuzco (Perú) y llevan dos años viajando por Europa a salto de mata. La verdad es que daban envidia Tienen un blog en el que van contando sus experiencias: www.entreviajesyamor.wordpress.com.

      Un saludo,

Gabriela y Rémy





Renovarse

      Doy este título a una iniciativa que se está llevando a cabo en un bar de Benta Berri: El Auñamendi.
Regentado por Iñigo (gran cocinero), cuenta con el apoyo incondicional de Mila (La chica estupenda del Auñamendi, según un buen amigo). Dos gauchos argentinos de Mar de Plata, Pablo y Matías completan el grupo. Dos camareros excepcionales tanto desde el punto de vista profesional como humano. Dos grandes tíos, hermanos además.

      Ya desde hace tiempo Mila nos ha sorprendido con su habilidad para el dibujo. Cuenta el bar con dos grandes superficies negras donde con la ayuda de sus incondicionales tizas (las de toda la vida) ha ido pintando personajes entrañables del barrio con un cierto toque caricaturesco. Viene a mi recuerdo el gran Patxi Larramendi, asiduo del Auñamendi, que también quedó plasmado en uno de sus dibujos. Ella, Iñigo y los hijos de ambos también aparecen por ahí. El bar funciona como un pequeño restaurante con una amplia carta que esta escrita/dibujada en otra de las paredes. Con letra magistral y diferentes colores Mila ha hecho de esa carta una auténtica obra de arte.

      El motivo de esta entrada es anunciar la renovación del establecimiento. Ya empezaron hace un par de meses a ofrecer un mix de cena/conciertos de música los domingos por la noche. Tuve la ocasión de asistir a uno de ellos en el que una joven arpista, estratégicamente colocada en una esquina, interpretaba de una forma muy relajante diferentes piezas tanto de música clásica como contemporánea.  Hace unos días pillamos a Mila "in fraganti" dibujando y pintando con sus inseparables tizas, la fachada del bar. Es algo que siempre me ha asombrado y he envidiado desde pequeño: la habilidad que tienen ciertas personas para el dibujo. La verdad es que lo hace muy bien. Encima posó. Que más se puede pedir a una artista.

      Actualmente el bar está cerrado y sometido a un ambicioso plan de renovación. Tengo información de que las cosas van viento en popa y en poco podremos reencontrarnos con estos amigos.

      Renovarse o morir. dos palabras tan utilizadas y que encierran mucho significado. No creo que hay que ser tan drástico con las expresiones. Estamos acostumbrados al dualismo (si/no, blanco/negro, verdad/mentira). Aquí nadie se muere por no renovarse pero si es verdad que los cambios hay que hacerlos cuando realmente sientes una necesidad que tiene que estar acompañada de un estado de ánimo positivo. Sin ese estado de ánimo nadie se renueva o reinventa.

      En este caso percibía en Iñigo ganas de darle un cambio a su vida profesional afrontando otros retos que nos los había contado y eso seguro que también ha influído en lavar la imagen del Auñamendi. Para ello, no se me olvidan, cuenta con la ayuda de esos fenómenos pamperos que son Pablo y Matías.

      Enhorabuena!!!!

Santa María de Ujué

      Aprovechando un bonito dia invernal decidimos hacer una excursion por tierras navarras. El objetivo principal era la visita al Santuario de Santa María de Ujué o Uxue en euskera, situado en el centro de pueblo del mismo nombre y que destaca por encontrarse en la parte mas alta del núcleo urbano.

      Al llegar a Tafalla su dirección está perfectamente indicada y en unos 20 minutos aproximadamente llegas. Es uno de los lugares de Navarra en el que se unen la Montaña y la Ribera.

      Haciendo historia, cuenta la leyenda que un pastor persiguiendo a una paloma (uxua en euskera), descubrió en una cueva la imagen de la Virgen. Su origen es anterior a la invasión sarracena. Tras la Reconquista el rey de Aragón y posteriormente de Navarra, Sancho Ramírez, en agradecimiento a los habitantes de Ujué por la ayuda prestada, decide la construcción de un templo en honor a la Virgen. Dicho templo se levanta en 1089 y de él quedaría la actual cabecera triabsidial.

Cabecera del Templo

      En el siglo XV las naves son derribadas por orden del rey navarro Carlos II, conservándose la cabecera, para la construcción de un nuevo templo. Tanta era la devoción que este rey sentía por la Virgen de Ujué que donó su corazón que actualmente reposa junto al altar en una urna.

Vista de cabecera desde el interior

      O sea, que de la primitiva iglesia románica sólo se conserva la cabecera con sus tres ábsides.

      Posteriormente el castillo que se construye engloba a toda la iglesia. Como se puede apreciar en la fotografía de la cabecera, el muro del castillo deja entre ambos un amplio pasillo cubierto. Hay que tener en cuenta que la situación estratégica de la localidad, entre la Montaña y la Ribera, y las amplísimas vista que hay desde la iglesia, hacen de este pueblo un punto estratégico de primer orden para la vigilancia de un amplio territorio. 

      En el interior de la iglesia, en el altar, se encuentra la imagen de la Virgen que es románica aunque actualmente nuy recubierta.

Altar

      Es una visita muy recomendable por la proximidad y por la belleza del lugar. Si eso lo complementamos con una visita a Olite y una buena comida en cualquiera de los restaurantes de la localidad, el plan sale redondo.

      Un saludo,

  

                 

Salinas de Añana

      Era una visita pendiente desde hacía tiempo. Resulta difícil de entender que tierra adentro existan salinas. Estamos acostumbrados a verlas en la costa aprovechando el agua salada del mar.



Vista de Añana desde las salinas

       El Valle Salado de Añana se encuentra en la provincia de Alava. Desde San Sebastián podemos llegar por la N1 o la A8 dirección Bilbao y desviándonos por la nueva autopista Eibar-Malzaga hacia Vitoria. Tanto por una como por la otra pasamos Vitoria y siguiendo la N1, a pocos kilómetros, veremos la salida hacia este valle perfectamente señalizada.

      La historia de este valle se remonta a doscientos millones de años cuando estaba totalmente cubierto por el mar. Cuando éste se retiró dejó una capa de sal de varios kilómetros de espesor. El tiempo fue pasando y esta capa salada se fue cubriendo con nuevos estratos hasta quedar totalmente oculta. Diferentes manantiales de la zona atraviesan ese valle y por ende van arrastrando la sal diluída en el agua a una concentración tan elevada que está al borde de la saturación. Esta agua recibe el nombre de salmuera.

      Estas salinas han sido explotadas desde la época de los romanos alcanzando su punto de esplendor durante la Edad Media. Su actividad fue decayendo en el Siglo XX y últimamente se declararon Monumento Histórico entrando en una fase de resturación debido a su valor etnográfico y turístico.

      Al llegar allí nos encontramos con un moderno centro de interpretación donde compras las entradas. Es recomendable llamar unos días antes para poder coger un guía. La visita dura aproximadamente hora y media y vas recorriendo todas las salinas. El guía te da todo tipo de explicaciones sobre el modo de obtención de la sal. Al final del recorrido, en diferentes parcelas o eras, figuran los nombres de afamados cocineros que colaboran en la difusión de este producto.

      La Fundación Valle Salado de Añana es la encargada de recuperar el valor de este enclave que se presenta totalmente blanco en pleno mes de Agosto. Creo que no hay que dejar pasar por alto uno de los lugares de referencia del turismo alavés.

      Un saludo,

Hannah Arendt

      Leyendo en el periódico la crítica de las últimas películas estrenadas hubo una que me llamó la atención: Hannah Arendt. El argumento era muy sugerente así que fui a verla. Reconozco que nunca había oído hablar de esta persona. Una vez vista la película me vinieron a la cabeza muchas dudas y preguntas. Entré en Internet y me di cuenta que había muchísima información sobre ella. Además, sus teorías sobre "la banalización del mal" eran perfectamente exportables a muchos conflictos que se han vivido en muchos lugares, incluído el nuestro.

      El 11 de Mayo de 1960, el Mossad (servicio secreto israeli) secuestraba en un barrio de Buenos Aires al nazi Otto Adolf Eichmann, principal organizador del exterminio de seis millones de judíos. Todo había comenzado 2 años antes cuando Ben Gurion, creador del estado de Israel y primer ministro entonces, ordenó al Mossad secuestrar a Eichmann y llevarlo a Israel para ser juzgado. Ya en 1959 la Corte Suprema de Buenos Aires había rechazado la extradición pedida por un land alemán de Joseph Mengele, célebre medico nazi conocido por sus experimentos con los prisioneros de Auschwitz. Este fallo anulaba cualquier posibilidad de que Eichmann pudiera ser extraditado a Israel.

      La película comienza precisamente con el secuestro de Eichmann y como, aprovechando una cumbre de jefes de estado en Buenos Aires, Eichmann es introducido en el avión de la delegación judía y transportado a Israel.

      El juicio duró varios meses y se retransmitió en directo. En you tube se pueden ver imágenes del juicio en blanco y negro y de muy buena calidad para la época. Eichmann fue condenado a muerte y ahorcado el 31 de Mayo de 1962.

      Hannah Arendt (1906-1975) filósofa alemana de origen judío emigró a Estados Unidos durante la época nazi y fue enviada al juicio de Eichmann como enviada especial de la revista The New Yorker para que escribiera cinco artículos sobre el proceso. No solo cumplió con su trabajo sino que algo muy profundo removió su conciencia y le "obligó" a escribir uno de sus ensayos más famosos y conocidos: "Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal". Las reacciones de las asociaciones judías a nivel mundial no tardaron en aparecer. Fue acusada de traidora, de insolidaria con los crímenes del nazismo y sus mejores amigos americanos y judíos le negaron el saludo.

      Pero ¿qué originó esta respuesta?. Fundamentalmente fueron tres los temas que indignaron a sus lectores.

      El primero fue el propio concepto de la "banalidad del mal". Durante el juicio el fiscal de una manera sonora y con múltiples aspavientos acusó a Eichmann de ser un monstruo que odiaba a los judíos de forma patológica y que friamente había organizado su liquidación. Según Arendt Eichmann no era ni un monstruo ni un demonio sino un hombre normal y corriente que se adhirió al movimiento nazi que no se entendía sin el antisemitismo y lo puso orgullosamente en práctica. Un hombre disciplinado, aplicado, un burócrata: no un Satanás sino una persona "terriblemente normal". Es decir, no necesariamente debía tener una personalidad como Hitler sino presentarse en un envase cotidiano siendo un buen padre de familia, ciudadano ejemplar, etc. Estos personajes banales quizás son los peores, segun Arendt. El segundo tema se refería a la posición que adoptaron los líderes de algunas asociaciones judías que para salvarse ellos entregaron a las autoridades nazis inventarios de sus congregaciones coaborando así con la deportación masiva de judíos a los campos de concentración. Y el tercer motivo fue el de la propia legalidad del juicio. Sostenía que encubría un mero acto de venganza y que Israel había violado leyes internacionales con su secuestro. También que Eichmann no podía ser juzgado en Israel habiendo cometido los delitos de los que se le acusaban en otro país. ¿Debía de haber sido juzgado por un tribunal internacional como fue el de Nuremberg?.

Imagen de la película

      Hannah Arendt en la parte final de su ensayo Eichmann en Jerusalén apunta "En la actualidad son muchos los que están dispuestos a reconocer que la culpa colectiva o, a la inversa, la inocencia colectiva, no existe y que si verdaderamente existieran no habría individuos culpables o inocentes. Desde luego eso no implica negar la existencia de la responsabilidad política la cual existe con total independencia de los actos de los individuos concretos que forman el grupo.

      Yo estoy de acuerdo con lo que escribió Javier Elzo sobre este tema en su blog (Sept 2013) refiriéndose a la situación vivida en el País Vasco durante los años de existencia de ETA. Herri Batasuna y sus diferentes marcas, a través de su apoyo a las tesis etarras (gritos como ETA mátalos, Atutxa entxun pim,pam,pum.....) es tan responsable de las atrocidades cometidas por ETA como la propia ETA. Y si de ETA, como de las SS alemanas o las policías secretas cubanas, chinas o coreanas, no se puede esperar el arrepentimiento, tiene que ser la propia HB, Sortu, Bildu, etc, la que pida disculpas al pueblo vasco, catalán, madrileño, en general al pueblo español, por todas las barbaridades cometidas en este país en nombre del pueblo vasco.

      Un saludo,

Románico en el Valle de Bohí

      El Valle de Bohí (La Vall de Boí en catalán) está formado por un conjunto de valles situados en la zona nororiental de la provincia de Lérida, dentro de la comarca de la Alta Ribagorza.

      Este valle tiene un fuerte atractivo turístico por varios motivos: estación de esquí de Boí-Taüll, senderismo por numerosas rutas de montaña con importantes lagos de origen glaciar, el Parque Nacional de Aigüestortes, termalismo en Caldas de Bohí y como no, la presencia del románico tanto en forma de arquitectura, de pintura y escultura en madera.




Sant Climent de Taüll

 

      Una pregunta que nos hacemos nada más llegar allí es la siguiente: ¿cómo es posible tanta construcción romanica y de características tan similares en un valle que históricamente ha estado tan aislado?. Pues bien, hagamos un poco de historia.



Sant Feliu de Barruera



      Es en el siglo XII cuando el Valle de Bohí sale de su aislamiento secular gracias a la reconquista que emprende el rey aragones Alfonso el Batallador (entre 1118 y 1120). Este valle se encontraba dominado por el Señor de Erill que se adhirió al rey aragonés de manera entusiasta. Los musulmanes estaban muy cerca y no se adentraron en el valle por su dificultad orográfica y porque no había nada de lo que se podían beneficiar. El Señor de Erill y sus soldados realizaban escaramuzas en territorio musulmán y volvían al valle con todo lo que podían robar. Fue así como poco a poco y con la ayuda del rey aragonés fue amasando una importante fortuna y para mostrar su poderío y dar gracias a Dios contrató a los mejores arquitectos de la época, la mayoría de origen lombardo, pintores y escultores, y construyó iglesias en todos los núcleos urbanos. Estas iglesias guardaban similitudes en su construcción y las pinturas eran de clara inspiración bizantina así como las esculturas en madera. Se creó una especie de sinergia artística sin parangón en la historia del románico español.

Puerta de Sant Feliu de Barruera

      Este valle hasta bien entrado el siglo XX ha permanecido bastante aislado y gracias a este aislamiento se podido conservar casi todo el patrimonio en relativo buen estado. No ha pasado como en otros territorios que fueron sucesivamente conquistados y ocupados y sus iglesias destruídas para la construcción de otros edificios religiosos. Como comenté en el artículo del Claustro de Palamós, en los comienzos del siglo XX los potentados americanos descubren un fabuloso patrimonio artístico en España que no estaba sujeto a ningún tipo de control y protección por parte de las autoridades. No había leyes en ese aspecto y su comercialización por anticuarios, párrocos, secretarios y alcaldes de ayuntamientos, etc, fue vergonzosa. No hay más que entrar en museos americanos como el Metropolitan de NY para darse cuenta de la magnitud de lo expoliado. Ante semejante situación el Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona), temiendo que las pinturas de estas iglesias puedan caer en manos de multimillonarios americanos, deciden "arrancarlas" y trasladarlas a dicho museo en 1922. Por lo tanto, las pinturas que podemos apreciar en estas iglesias son copias de las originales que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona. En You Tube podemos ver como es la técnica de arrancamiento a strappo de las pinturas murales.




Sta. Eulalia de Erill la Vall

 

      Voy a hacer a continuación una relación de estas iglesias:

      - Sant Feliu de Barruera

Cabecera y campanario de Sant Feliu de Barruera

      - Sant Climent de Taüll. En el abside central, en su interior, podemos ver la impregnación que ha quedado de las pinturas originales una vez retirada la copia que se hizo en yeso pintado. Esta iglesia es probablemente la más conocida de todas las que constituyen el patrimonio románico de este valle.





Sant Climent de Taüll

  



Abside central de Sant. Climent de Taüll



Entrada a Sant Climent

      - Sant Joan de Boí






Cabecera y campanario de Sant Joan de Bohí

  




Abside lateral y campanario de Sant Joan de Bohí

       

Entrada a Sant Joan de Bohí

      - Santa Eulalia de Erill la Vall




Santa Eulalia de Erill la Vall

 
      - Santa María de Taüll

Cabecera de Santa María de Taüll

Abside central de Santa María de Taüll

      Quedan otras que no visitamos pero guardan similitudes arquitectónicas: Santa María de Cardet, Sant Quirc de Durró, La Nativitat de Durró y L'Assumpció de Cóll.





Sant Feliu de Barruera

         A los posibles visitantes recomiendo ir en primer lugar a Erill la Vall y visitar el Centro de Interpretación del Románico (www.centreromanic.org) Se encuentra junto a la Iglesia de Santa Eulalia y ahí te orientan sobre las visitas. Puede que ese día te toque en catalán. A nosotros nos tocó en castellano. El o la guía te espera más o menos cada hora y media en una iglesia, pagas la entrada a la iglesia y guía y así puedes ver las que te interese. Cuando contratas guía, si hay visitas en esa iglesia tu tienes prioridad y el resto de visitantes debe abandonarla mientras el guía da sus explicaciones. La puntualidad es exquisita y las explicaciones muy interesantes. En una mañana puedes ver 4-5 iglesias ya que la distancia entre los pueblos no sobrepasan los 5 Km.





Sant Climent de Taüll

  

      El complemento perfecto es comer en cualquiera de esos pueblos, muy cuidados y de arquitectura típica pirenaica, y por la tarde a las termas del Hotel/Balneario Caldes de Boí. Cervecita antes de cenar, por ejemplo en Taüll, junto a la iglesia de Sant Climent viendo la puesta de sol, y una butifarra amb mongetes para cenar. ¡Qué más podemos pedir!. Piedras y gastronomía.

      Para llegar hasta el Valle de Bohí recomiendo ir por la autopista francesa de los Pirineos hasta la salida de Montrejeaux. De aquí a Viella y atravesando el nuevo túnel de Viella llegar hasta el Valle de Bohí. Más o menos unas 5h de viaje. Vale la pena para pasar varios días. Para un fin de semana demasiado lejos.

      Para cualquier amante del románico creo que es una visita obligada. No le defraudará sino todo lo contrario.

      Un románico saludo,   

El Claustro de Palamós

      Palamós es una ciudad costera catalana, de la provincia de Gerona, localizada en el Baix Empordà (Bajo Ampurdán). Famosa como destino turístico, su nombre saltó a los medios en verano de 2010 porque había aparecido un claustro románico en los jardines de una masía (Mas del Vent), en un costado de la piscina.

      En una revista francesa de decoración, AD, en su número de Julio-Agosto, se publicó un reportaje en el que un matrimonio holandés abría las puertas de su masía para mostrarla. Cual fue la sorpresa al aparecer un claustro románico en sus jardines. Las preguntas eran obvias: ¿cómo había llegado hasta allí?, ¿es auténtico?, ¿es una copia?.

       El impacto fue mayúsculo y diversos especialistas en Arte Medieval comenzaron a interceder ante el propietario, el holandés Kurt Engelhorn e instituciones locales, para que pudiera ser visitado. Obtuvieron la callada por respuesta. Destacaron por su insistencia el Profesor Gerardo Boto catedrático de Arte Medieval de la Universidad de Girona y la asociación Amigos del Románico (AdR) www.amigosdelromanico.org.

Prof. Gerardo Boto

       En Mayo de 2012 durante unas jornadas de Arte celebradas en Barcelona, el profesor Boto da una conferencia en la que habla sobre el claustro y explica las gestiones llevadas a cabo para que pueda ser visitado. Al mes siguiente, el diario El País publica la noticia de la existencia en Palamós de un claustro románico de propiedad privada y la Generalitat pide al juzgado territorial que pueda ser visitado.

Peridis en el claustro



      Los técnicos de la Generalitat visitan el conjunto y en Julio de ese año emiten un informe firmado por el Sr. Eduard Riu i Barreda en el que concluye que es una construcción elaborada en el primer tercio del S. XX e instalada en La Ciudad Lineal de Madrid entre 1931 y 1958, año en el que es adquirida por el abuelo del actual propietario. Por lo tanto, no se trata de un claustro románico desmontado de un emplazamiento medieval sino de una recreación historicista. Tambien informa que cabe la posibilidad de que algunas piezas, indeterminadas según relata, sean antiguas. Aunque falso, el conjunto queda catalogado como singular y recomienda sea incorporado al patrimonio artístico catalán.

      La polémica estaba servida. Gerardo Boto junto a otros especialistas en románico entre los que se encontraba el dibujante y arquitecto José Mª Pérez González (Peridis), consiguen visitar la obra y tras minuciosos estudios de las dimensiones, columnas, esculturas de los capiteles, etc llegan a la conclusión de que es una obra auténtica.  En el boletín de Amigos del Románico de Diciembre de 2012 (Nº 15 pag. 68-77) el profesor Boto explica de una manera minuciosa, muy técnica y muy didáctica, las similitudes entre esas esculturas y otras que podemos apreciar en Silos, San Juan de La Peña, etc. También relata como llegó este claustro a su emplazamiento actual y cual era inicialmente su destino.

Peridis en Mas del Vent

      El asunto parecía que había entrado en una fase de stand by aunque en los ámbitos románicos se seguía poniendo en duda el informe de la Generalitat. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, seguramente presionado por el debate suscitado, se reúne este verano con dos expertos como Marius Vendrell experto en patrimonio arquitectónico y Gerardo Boto. Se decide rectificar el informe anterior y se encarga uno nuevo al catedrático de Historia de Arte Eduard Carbonell. Paralelamente se abre un expediente para protegerlo, lo cual implica que el claustro no se puede tocar y así evitar que el propietario actual lo pueda desmontar y  llevárselo, cosa improbable pero posible legalmente. Si el resultado es de autenticidad, el propietario actual estaría obligado a cuidarlo y a permitir la visita al público como mínimo cuatro días al mes así como a los investigadores que desearan estudiarlo. Supongo que el propietario se estará arrepintiendo de haberlo enseñado en una revista. Buena le ha caído al holandés.

      Estas últimas noticias las recogía el diario El País el 7 de Agosto de 2013.

      En las fotografías superiores podemos ver a Peridis. Aconsejo visitar su web dedicada al románico www.romanicodigital.com.

      Voy a intentar hacer un resumen.

      Un anticuario, Ignacio Martínez Hernández (en la foto superior junto al claustro en Ciudad Lineal) conocido en el mundillo de las antigüedades de la época por sus negocios con magnates americanos como Julia Morgan o W.R. Hearts, instala en 1931 en la Ciudad Lineal de Madrid un claustro románico para vendérselo a un americano, Arthur Byne. Según se ha podido saber, Juan Manuel Ortiz, hijo de uno de los operarios que trabajaba con Ignacio Martínez, Julián Ortiz, testimonia que a esa finca de Ciudad Lineal cuyo propietario era el anticuario, llegan a partir de 1931 cargamentos de piedras procedentes de Salamanca. Estas piedras reciben un baño de anilina para homogeneizar su aspecto y se inicia su montaje y ensamblaje con el objetivo de mostrar el conjunto al americano. Todo corre a cargo de Ignacio Martínez. El destino final era Estados Unidos. En 1935 Arthur Byne muere y el anticuario se queda sin comprador. Es en 1958 cuando el abuelo del actual propietario de la finca compra este claustro y lo instala en Palamós. Los últimos avances en la investigación sitúan su origen en Salamanca en el siglo XII junto a la catedral románica de la ciudad.

      Es una buena noticia para todos los amantes del románico. Por fin se disiparán todas las dudas e incluso podrá ser visitado. Aunque fuera de su entorno, su emplazamiento actual, viéndolo en las fotos, me parece de lo más agradable, junto a la piscina y en medio de magníficos pinos mediterráneos.

      Un románico saludo,