Portugal en autocaravana (2)

      Ya estamos en Oporto o Porto, tal y como la denominan en Portugal.

Vista de Oporto desde el Puente Luis I

       Nos tenemos que remontar a la época celta para tener conocimiento de esta ciudad, ciudad que ha dado nombre a Portugal. Inicialmente llamada Cale los romanos le añadieron el nombre de Portus: Portus Cale, origen del topónimo Portugal. Ciudad invadida por los visigodos y árabes fue reconquistada en el 880 por el Rey Alfonso I de Asturias. En 1138 consiguió independizarse del reino de Castilla y León. En 1387 Juan I de Portugal casó con Felipa de Lancaster, nieta del rey Enrique III de Inglaterra, matrimonio del que surgió el Tratado de Windsor y con él la alianza militar en vigor más antigua del mundo entre Portugal e Inglaterra. Posteriormente, en la época de los descubrimientos, Portugal y Oporto en particular desarrollaron un gran empuje económico ya que se puso en cabeza de la industria portuguesa de construcción de buques. Durante 60 años (1580-1640) España y Portugal permanecieron unidos en el imperio más grande jamás conocido. En 1678 Inglaterra, tradicional importadora de vinos franceses, entra en guerra con Francia suspendiendo dicha importación. Pone sus ojos en Portugal y concretamente en los vinos de la ribera del Duero portugués. Es a partir de entonces cuando Oporto experimenta un crecimiento colosal.

Oporto a la dcha. A la izda Vila Nova de Gaia

      Actualmente además de los vinos es un importantísimo destino turístico, tal y como se puede comprobar cuando uno va a esta ciudad.

Paseo por el Douro

      Dejamos la autocaravana en un camping situado en Vila Nova de Gaia. Para ir a la ciudad nos desplazábamos en un autobús de línea con un trayecto de aproximadamente 25 minutos de duración que nos dejaba en el centro de Oporto. Durante dos días pateamos una ciudad que "cae" al Duero. Todo son pendientes cuesta arriba cuesta abajo. Mucho turismo sobre todo francés (era el idioma que más se escuchaba). Voy a describir algunos lugares que visitamos.

Mercado de Bolhao

      El Mercado de Bolhao. La visita al mercado de una ciudad es para mí visita obligada. Como lo es la de su catedral. Palpas, hueles, el ambiente de sus habitantes. Los mercados hablan, te dicen muchas cosas de la vida de una ciudad. Disfrutas de los puestos de verduras, pescado, carne, y de los tenderos.  Este mercado está situado en un edificio de varias plantas  en el que los comercios se reparten en torno a un gran patio central cubierto. Es el mercado más emblemático de la ciudad. Su aspecto es de dejadez total y da la impresión que se cae a trozos. Esto es precisamente lo que le da mucho encanto. Supongo que su restauración formará parte de uno de los retos que debe acometer esta ciudad en su regeneración urbana Su construcción se remonta a 1850 y el edificio actual se inauguró en 1914.

Patio central del mercado

      En las galerías laterales se reparten puestos fundamentalmente de fruta y verdura y en la planta baja, que la vemos cubierta, los de flores, carnicería y pescadería.

      Está situado cerca de la Avenida de los Aliados, en una zona muy animada y popular de la ciudad. En este inmenso y decadente edificio se conserva la esencia de la ciudad de Oporto.

Escalera a las galerías laterales del mercado

         Otro referente interesante de visitar es la estación central de ferrocarriles. La Estación de San Bento.

Estación de San Bento

      Construída en un antiguo convento del siglo IX es un edificio de aspecto señorial. Lo verdaderamente impresionante es el interior. Un hall decorado con más de 20000 azulejos. Pintados por Jorge Colaço en 1930 evocan la vida tradicional en el norte de Portugal (escenas campestres, romerías....) así como grandes episodios idealizados de la historia de Portugal (la entrada triunfal en Oporto del rey Juan I, la conquista de Ceuta por Enrique el Navegante, etc).

Hall de la estación de San Bento

      Situada junto al edificio de la Bolsa se encuentra la Iglesia de San Francisco. Edificio del siglo XIV de estilo gótico combinado con elementos románicos y barrocos. Los franciscanos llegaron a Oporto en 1233 y tuvieron muchas dificultades para instalarse en la ciudad debido a la oposición del entonces Obispo de Oporto Don Pedro Salvadores. No obstante construyeron su primera iglesia gracias a la intermediación del Papa Inocencio V. Esta iglesia comenzó a edificarse en 1383 y finalizó en 1410 con un gran apoyo por parte de los habitantes de la ciudad.

Fachada de la Iglesia de San Francisco

      En la fotografía superior podemos ver la fachada en la que destaca un pórtico de estilo barroco construído entre los siglos XVII y XVIII. La entrada está flanqueada por dos pares de columnas salomónicas de gran tamaño. Arriba podemos ver la estatua de San Francisco.  El interior impresiona por su revestimiento dorado de estilo barroco incorporado en el siglo XVIII. Capillas, bóvedas y columnas fueron decoradas con una ornamentación de talla dorada que está considerada como uno de los mejores ejemplos del barroco europeo.

Nave central

      Se dice que  llegaron a emplearse 400 Kg de polvo de oro para decorar el interior.

Nave central

 
   Del interior me llamó  la atención el retablo de los mártires franciscanos en Marruecos.

      Impresionante también la capilla de la Virgen María.

      Terminada la visita de la iglesia nos dirigimos a las catacumbas, lugar donde reposan restos de sacerdotes franciscanos, ciudadanos de alta alcurnia y miembros de la nobleza local.

      Oporto es una ciudad que merece ser pateada. La variedad de edificios y de estilos que vas encontrando es muy gratificante. Los azulejos pintados en azul están omnipresentes en las fachadas de muchas casas e iglesias. En la zona alta de la ciudad está la calle Santa Catarina, zona comercial por excelencia con multitud de tiendas y cafeterías. Paseando por dicha calle nos encontramos con la Capilla de las Almas, construída a principios del siglo XVIII y con una impresionante fachada totalmente adornada de azulejos azules que representan momentos de la vida de San Francisco de Asís y Santa Catalina. En mi modesta opinión una de las iglesias más bonitas de la ciudad.

Capilla de las Almas

      En esta calle también está la conocidísima cafetería Majestic, local con fachada e interior de estilo modernista. La cantidad de gente que había para poder entrar hizo que desistiéramos de hacerlo.

      Sin embargo, muy cerca, en la calle Rio de Janeiro, nos encontramos con la heladería Vicent. Podemos ver como la fachada es asimismo modernista. No había gente así que decidimos entrar.

      Descendiendo por estas calles hacia el Duero llegamos a la plaza de Batalha. Aquí se encuentra la Iglesia de San Ildefonso. Una iglesia flanqueada por dos campanarios, construída entre 1709 y 1739 y con una hermosa fachada cubierta de azulejos.

Iglesia de San Ildefonso

      Seguimos bajando hacia el Douro y llegamos a la ribera del río, la Ribeira. Una zona eminentemente turística llena de cafeterías que miran al río. En los muelles atracan barcos que por unos euros te dan un paseo. Como la tarde acompañaba y el cansancio se acumulaba nos dimos un garbeo por el Duero. 

La Ribeira con el puente de Luis I

      El paseo consistía en ascender río arriba para, a continuación girar y llegar hasta la desembocadura del río. Calculo una hora entre ida y vuelta. Es como si en una gran capital te subes al bus turístico. Te acomodas y.....a descansar.

      Hay algunos detalles que se me han olvidado comentar. La visita a la catedral, el paseo por el casco antiguo y la zona donde estaba el camping, la playa de La Madalena.

Telecabina de Vila Nova de Gaia

         Utilizando un telecabina que asciende desde Vila Nova de Gaia llegamos a la zona alta de la ciudad. Atravesamos el Ponte de Dn. Luis, uno de los iconos de la ciudad de Oporto, inaugurado en 1886, y llegamos al Terreiro da Sé. Una amplia explanada donde se encuentran la catedral (Sé) y el Palacio Arzobispal. Nada más atravesar este puente nos encontramos con la fachada de un edificio adornado con una magnífica pintura de  Federico Draw que no termino de identificar. ¿José Saramago?.

     Continuamos caminando hasta la catedral (Sé). Es un pesado edificio de aspecto militar construído en el siglo XII de estilo protogótico, o sea, de la primera época del gótico. Como muchos edificios medievales portugueses está considerablemente modificado con intervenciones barrocas en los siglos XVII y XVIII.

Catedral y Palacio Arzobispal

      De aquí descendimos por unas callejuelas retorcidas con mucho encanto. Es el casco antiguo de la ciudad. Se acercaba la hora de comer y en una de esas calles descubrimos un pequeño restaurante de curioso nombre, totalmente familiar, regentado por una pareja y con un pequeño patio interior de lo más agradable. Ahí que nos quedamos. Comimos estupendamente. Totalmente aconsejable.

      Por si alguien está interesado lo puede encontrar en la Rua da Santana 33 y está muy bien referenciado en Tripadvisor.. No he encontrado pagina web pero existen muchas entradas en Internet.

      Vamos a terminar la visita a Oporto comentando la zona del camping. junto a la playa de la Madalena, en el término municipal de Vila Nova de Gaia. Situada en el sur de la desembocadura del Duero se nota que es una zona muy turística y destino seguramente de muchos habitantes de Oporto. Esta playa tiene muchos kilómetros de larga y se puede recorrer andando sobre un camino de madera levantado sobre la arena. 

Playa de La Madalena

      Era última hora de la tarde cuando decidimos dar un paseo, muy agradable por cierto. A lo largo del trayecto encuentras cafeterías con unas terrazas que miran al mar. Al estar orientados al oeste pudimos disfrutar de una larguísima puesta de sol.

      La tranquilidad y relajación que se respiraban no tenía nada que ver con la vorágine y el estrés de Oporto. Era un fastástico contraste, un buen final de jornada. Poder disfrutar de una puesta de sol con una cerveza o un vinho verde.  

Continuará.

Un saludo,   

.

Al Dr. José Luis Munoa

       El Dr.  José Luis Munoa ha fallecido. Tenía 92 años y una amplísima vida dedicada tanto a su profesión, la Oftalmología, como al cultivo de otros aspectos de la vida. Hablamos de las humanidades, literatura, filosofía..... Cultura en general.

      La primera vez que oí hablar de él yo tendría alrededor de  13-14 años. Mi hermano pequeño, Luis, padecía de estrabismo y mis padres le llevaron a su consulta de la calle Hernani. Era entonces el oftalmólogo de más prestigio que había en San Sebastián. Todavía le recuerdo a mi hermano con unas gafas en las que le tapaban el "ojo bueno" y hacían trabajar al estrábico. Posteriormente coincidí con él en dos ocasiones. Como estudiante de Medicina en la Unidad Docente de la Facultad de Medicina en San Sebastián donde impartía las asignaturas de Oftalmología e Historia de la Medicina y, una vez terminada la carrera y realizada la especialidad de Anestesiología y Reanimación en Cataluña, como especialista en Policlínica Gipuzkoa.

      Como profesor tengo que reconocer que sus asignaturas eran de las pocas a las  que nunca dejaba de asistir. Eran auténticas clases magistrales aderezadas con multitud de entretenidísimas anécdotas personales. Recuerdo alguna como la del Ojo de Horus del antiguo Egipcio. Que maravilla oirle hablar de ese símbolo rodeado de una inquietante R. En una de sus geniales interpretaciones atribuía a esa R el símbolo que todos los médicos ponemos antes del nombre de un medicamento cuando firmamos una receta. Y como profesor de Historia de la Medicina era donde se le veía disfrutar de verdad. Que pozo de sabiduría. Que conocimiento de las diferentes culturas (maya, azteca, egipcia, griega, romana...). En esas clases no cogías apuntes. Te acomodabas y a escucharle. Nada exigente en sus asignaturas recuerdo mi examen de Historia de la Medicina. Conseguí un libro sobre  Medicina Natural escrito por otro de los grandes médicos humanistas que ha habido en Guipúzcoa, el Dr. Ignacio Barriola. El examen consistía en hacer un trabajo sobre un tema y lo podíamos firmar dos alumnos. Hice lo que ahora se llama un corta/pega y lo firmé junto con un compañero eibarrés. Nos puso un Notable pero tuvimos que "aguantar" una reprimenda por haber copiado prácticamente todo.

       En el último año de carrera, entre dos compañeros confeccionamos la orla en la que figuramos todos los alumnos que terminamos ese año. Comentamos con él que símbolos podríamos insertar. Nos citó en su casa de la Calle Iztueta de Gros. Tengo un recuerdo bastante preciso de aquel encuentro y del salón en el que nos recibió. Rodeados de libros y objetos de lo más curiosos. Nos fue enseñando lo que allí tenía. Entre otras cosas nos explicó por ejemplo porqué el "Caduceo" (vara de olivo con dos serpientes enroscadas ) representa el símbolo de la Medicina y  muchas veces se confunde con la Vara de Esculapio. En fin, detalles a los  que por entonces no  dábamos ninguna importancia pero que para él sí que la tenía.

      Una vez terminada la carrera realicé la especialidad de Anestesiología y Reanimación en el Hospital General de Vic (Barcelona), ciudad en la que residí durante 10 años y de la que guardo un gran recuerdo. Cuando tuve la oportunidad de volver (año 1995) y comencé a trabajar en Policlínica Gipuzkoa  coincidí con él de nuevo. Creo recordar que operaba los martes en un quirófano del antiguo bloque quirúrgico. Era "El Quirófano de Oftalmología" llamado así porque allí se realizaban las intervenciones de esa especialidad. En el techo, encima de la camilla, se encontraba literalmente empotrado un magnífico microscopio de la marca alemana Zeiss. Peligrosísimo sea dicho de paso ya que era de forma cuadrada con unas aristas y unas esquinas que como te dieras un cabezazo te acordabas unos cuantos días. Fui testigo del golpe que se dio una enfermera y como cayó inconsciente. Acto seguido se le tuvo que realizar un TAC craneal ya que no terminaba de recuperarse. Afortunadamente no pasó de ahí. Pues bien, sus sesiones quirúrgicas eran de lo más amenas. Te hablaba de todo, política, cultura, literatura, filosofía..... A su entrada en quirófano siempre me saludaba con un "Buenos días, joven". Trataba a todo el personal de usted.  Era un gran hombre, afable, cariñoso. Pasaba visita hasta los sábados por la mañana. Tenía una clientela fiel. Esos años estuve a punto de iniciar una tesis doctoral que iba a tratar sobre la Historia de la Anestesiología en Guipúzcoa.  Le pareció muy interesante el tema, estaba de acuerdo en ser mi director de tesis y me animó a hacerlo. Todo quedó en un proyecto ya que el trabajo diario me impidió continuar adelante.

      Poco a poco su asistencia a quirófano fue decayendo y su trabajo lo asumió su sobrino Enrique Aramendía. Fui perdiendo contacto con él y ocasionalmente nos encontrábamos en los pasillos, cafetería, etc. Su hija Nelly y su sobrino Enrique continuaron en su consulta y me iban informando sobre su salud, actividad profesional, intelectual, etc.

      Hace unos días vi su esquela y algunos artículos en el DV dedicados a él como el de José María Urquía, médico y profesor titular de la UPV, con el que me saludo habitualmente.

      Una gran pérdida la de un hombre entregado a su profesión de la que fue figura de gran prestigio no solo provincial sino nacional. También la de una persona de talante liberal, culta e ilustrada, que cultivó otras muchas facetas además de la Oftalmología.

      Un saludo,

Portugal en autocaravana (1)

      Apurando las últimas semanas que me quedaban de vacaciones decidimos alquilar una autocaravana y recorrer la zona del Duero portugués (Douro). Al ser octubre el número de turistas baja considerablemente pero siempre juegas con la incertidumbre del tiempo. Tuvimos suerte. Todos los días lució el sol. Habíamos programado unas visitas concretas pero si algo te da la autocaravana es libertad para poder improvisar sobre la marcha. Imprescindible es llevar un GPS y algún dispositivo tipo tablet, o el mismo móvil para ir localizando campings o áreas de autocaravanas. El plan era salir por la mañana y dirección León dormir la primera noche en Puebla de Sanabria (Zamora). Al atardecer llegamos al destino y aparcamos la autocaravana  en el Camping Isla de Puebla.

      Según nos dijeron era el último día que estaba abierto. Andando al centro tardamos unos 5 minutos. Visitamos el casco antiguo y subiendo por la calle principal llegamos a la plaza central donde está la iglesia y el Castillo de los Condes de Benavente, del siglo XV.

      Esta zona antigua está amurallada pudiendo recorrer dicha muralla a través de un camino de ronda. A lo largo de este paseo hay bares con pequeñas terrazas desde donde pudimos disfrutar unas preciosas vistas.

      Pasamos la noche. Para ser la primera noche en autocaravama la verdad es que dormimos bastante bien. Por la mañana un buen desayuno y de nuevo carretera con la idea de entrar en Portugal. El destino era una ciudad junto al Duero: Péso Da Regua localizada a 183 km de Puebla de Sanabria según el GPS. Salimos, nos dirigimos a Verin (Orense) y de aquí hacia el sur entramos en Portugal. Ya me había informado de como funcionan los peajes de las autopistas. No hay cabinas sino unos arcos por donde pasas sin detenerte. Al entrar en Portugal por la autopista hay una desviación para los extranjeros. Aquí existen unos cajeros (easy toll) donde introduces la tarjeta de crédito. Una cámara memoriza la matrícula y a partir de entonces cada vez que pasas por un arco la tarifa te la van cargando en la tarjeta. Si tienes un ViaT puedes evitarte estos inconvenientes. Vas pasando por los arcos y te van cargando a tu cuenta.

      Pues bien, entramos en Portugal por la A24 y pasando por Chaves y Vila Real llegamos a Péso da Regua. Hay que reconocer que es una autopista fantástica. La llegada a las proximidades del Duero es impresionante por la inmensidad de viñas que, dispuestas en terrazas o bancales, "caen" hacia el río. Creo que nunca había visto tal cantidad de viñas. Pertenecen a la denominación de Ribeira do Douro. Aquí se se producen tanto vinos de mesa como vinos destinados a la elaboración de los llamados Vinos de Oporto.

      Péso da Regua es una localidad situada a orillas del río Duero de unos 18000 habitantes, capital de la zona de denominación de "Vinos del Douro".

      Fue en 1756 cuando el Marqués de Pombal constituyó la Real Compañía General de la Agricultura de los Viñedos del Alto Duero naciendo así la primera región demarcada de producción vinícola a nivel mundial.

      Fuimos recomendados a través de una compañera de trabajo natural de esa ciudad. Desde aquí parten diversos barcos que realizan excursiones a lo largo del Duero llegando incluso hasta Oporto.  No es difícil imaginar lo que sería esta localidad hace unos cuantos años cuando desde aquí partían las rabelas transportando el vino hasta Vila Nova de Gaia, localidad situada frente a Oporto, que es donde se localizan las principales bodegas de elaboración del Vino de Oporto. Nos acercamos al muelle y embarcamos para disfrutar de un muy agradable paseo por un Duero plácido y tranquilo de una hora aproximada de duración.

      Desde aquí aprecias el paisaje de otra manera y resulta impresionante como los bancales de viñas llegan hasta la misma orilla.

      En una de las colinas pudimos ver esta silueta tan portuguesa, que se podría comparar a nuestro toro ibérico y que se corresponde con una marca de vino de Oporto: Sandeman.

      Una vez terminado el paseo cogimos la autocaravana y fuimos a visitar una bodega de la familia de esta compañera: Quinta Seara D'Ordens. Fuimos recibidos por Joao quien nos atendió estupendamente. En una entrada anterior de este blog ya he mencionado a esta bodega o Quinta (asi les llaman en Portugal a las bodegas) y a los vinos que elaboran. También me gustaría recalcar la producción de un excelente aceite de oliva virgen extra. La siguiente etapa era llegar hasta Guimarães (106 Km) pero se hizo un poco tarde y optamos por ir a Lamego, localidad situada a 14 Km.

      Esta localidad no estaba dentro del programa paro dada la hora que era preferimos pasar noche ahí y al día siguiente poner rumbo a Oporto. Lamego está situada en el margen sur del río Duero y actualmente cuenta con cerca de 11000 habitantes. Sus orígenes son antiquísimos, de la época de los romanos. Gastronómicamente destaca por el jamón y por la producción de vinos de Oporto. Pues bien, llegamos a media tarde y nos instalamos en el Camping Lamego. Personalmente el que más me gustó de todo el periplo portugúes. Un camping pequeño con unos diez aparcamientos para autocaravanas. Localizado en el  extrarradio de la ciudad y situado a cierta altura sobre la ciudad. Buenas vistas de la ciudad.

      Se notaba que anteriormente había sido una propiedad privada, reconvertida a camping, porque los edificios y las instalaciones estaban muy cuidadas y muy bien atendidas.

     

      Entre los monumentos a visitar destaca el Santuario de Nossa Senhora Dos Remédios, de estilo rococó, construído en el siglo XVIII. Es un importante centro de peregrinación de Portugal. Se puede acceder en coche o andando desde el centro de la ciudad. Nosotros elegimos  esta segunda opción. Son 686 escaleras con una disposición como la que vemos en la fotografía superior. En cada uno de los descansos aparecen azulejadas las paredes con los colores clásicos de la cerámica portuguesa y que representan diferentes motivos religiosos.

      Esta escalera es un proyecto  del arquitecto italiano nacido en la Toscana Nicolau Nasoni (1691-1773). La mayor parte de su vida la pasó en Portugal y ha dejado numerosas obras. Esta en concreto no la pudo ver realizada ya que se construyó en el siglo XIX. La ascensión hasta allí arriba lleva un buen rato y se suda de lo lindo pero compensa por la construcción en sí y por las vistas que poco a poco vas teniendo de la ciudad.

      Otro de los edificios interesantes es la Catedral, llamada Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y que conserva la torre campanario cuadrada original del siglo XII.

      Nos pareció una ciudad tranquila, muy cuidada y como siempre, con una gente de lo más amable. Cenamos muy frugalmente en una vinoteca y fuimos al camping a dormir. Previamente encargamos el desayuno para el día siguiente. Fue una noche muy tranquila. Al día siguiente desayunamos y dirección a Oporto, concretamente al Camping Orbitur Madalena (www.orbitur.pt/pt/destinos/regiao-norte/orbitur-madalena). Un camping localizado en Vila Nova de Gaia, frente a Oporto, al otro lado del Duero. Un autobús de línea paraba delante del camping. Fue el medio que utilizamos para llegar al centro de Oporto. Tardaba entre 20 y 30 minutos.

      Un camping que nada tenía que ver con el de Lamego. De mucha extensión y con zona de autocaravanas dentro de un bosque de eucaliptos. Frente al camping estaba la playa de la Madalena, zona turística donde muchos portugueses tienen su segunda residencia. No se si la proximidad del mar junto a la desembocadura del Duero tenía algo que ver pero por la tarde y hasta bien entrada la mañana la zona se cubría de una espesísima niebla. Aquí pasamos tres noches. Todos los días con muy buen tiempo y muy buena temperatura.

       Esta fotografía de Oporto esta sacada desde un telecabina que ascendía de Vila Nova de Gaia a la zona alta. Desde aquí y andando por la parte superior del Puente de Don Luis I, entrabas en la ciudad. A la derecha del Duero vemos la ciudad de Oporto y a la izquierda Vila Nova de Gaia. Aquí es donde se localizan las bodegas más importantes del vino de Oporto. Al fondo se puede apreciar la niebla matinal en la desembocadura del río. En la orilla de la izquierda podemos ver los rabelos, barcos típicos que se encargaban del transporte de vino desde la parte alta del Duero hasta Vila Nova de Gaia para "fortificarlo" y convertirlo en Vino de Oporto.

      En la siguiente entrega nos adentraremos en esta preciosa ciudad y recorreremos otras localidades portuguesas.

      Un saludo,

Eva

      Segunda entrega de la serie escrita por Arturo Pérez Reverte sobre las andanzas de Lorenzo Falcó y que lleva por título Eva. Voy a recordar quien es Falcó y lo situaré en el tiempo.

      Lorenzo Falcó es un señorito jerezano "guapo, peligroso, mujeriego y sinvergüenza" que se busca la vida sin ningún tipo de escrúpulos. En sus inicios se dedicó al tráfico de armas y sus acciones las situamos entre los años 20 y 40 del siglo pasado. Durante la Guerra Civil se incorpora en el bando franquista no por ideología, que no la tiene, sino porque su agudísimo olfato le dice que se encuentra en el bando que va a ganar la contienda. A las órdenes del "Almirante", que dirige un ficticio servicio de contraespionaje, se embarca en diferentes "trabajos" en los que se le permite casi todo. El autor lo dice claramente: "Mi desafío, mi provocación, era situar en esa Europa pasto de todo tipo de ideologías un personaje amoral, un sinvergüenza oportunista, criminal y torturador pero que resultase elegante, simpático y encantador".

      En esta novela Falcó recibe el encargo de interceptar parte del oro que la República, en compensación por la ayuda recibida, manda a la URSS. Aproximadamente unas 600 ó 700 toneladas ya habían llegado a Moscú y unas 30 toneladas embarcadas en un mercante (Mount Castle) se toparon con la armada franquista en el Mediterráneo y tuvo que dar  la vuelta rumbo a Tánger. Este barco queda amarrado en su puerto. La misión consiste  en conseguir ese cargamento para el bando franquista motivo por el que Falcó se traslada a esta ciudad.

      Como siempre Pérez Reverte borda una historia muy entretenida y amena. Muy bien ambientada y perfectamente documentada. El personaje de Falcó sobresale entre todos los demás. Repite personajes de la primera entrega como Eva Neretva alias Eva Rengel. Militante comunista enrolada en el bando republicano, peligrosa espía de la NKVD que obedece órdenes directas de Moscú. Hay entre Falcó y ella una relación muy peculiar de amor/odio, mucho respeto mutuo y una preocupación constante de Falcó por la agente comunista: "No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las filas obreras".  Chesca Prieto mujer de un militar franquista de alto copete que coquetea con Falcó. 

      Pérez Reverte envuelve al personaje con detalles de lujo como los cigarrillos Players, trajes Anderson & Sheppard, mechero Parker Beacon, sombrero Stetson, reloj Patek Philippe....lo que le da un toque de refinamiento y distinción. Inseparables son sus tubos de cafiaspirinas. En uno de ellos lleva una cápsula de cianuro. Una pistola Browning FN modelo 1910 de 9mm con un silenciador Heissefeldt viajan siempre con él.

      Por lo que he leído la saga continuará cosa que celebro.

      Un saludo,

     

Burgos

      Aprovechando la bonanza meteorológica de este mes de Noviembre y que la ocasión era para no perdérsela, fuimos a pasar el domingo a la capital bugalesa. Como he dicho la excusa era perfecta. Acompañados de un historiador del prestigio de Alberto Santana fuimos un grupo de 20 personas con un programa elaborado por José Angel Calvo, uno de los excursionistas. José Angel, tolosarra de pro, es un entusiasta de las recreaciones históricas. En estas recreaciones ha solido coincidir con Fabiola Monzón, arqueóloga burgalesa que actualmente se halla inmersa en varias iniciativas, entre ellas el descubrimiento del llamado Solar del Cid y de la antigua iglesia de San Román. El plan era de lo más apetitoso. Con Fabiola visitaríamos las ruinas del Solar del Cid y de la iglesia de San Román, y con Alberto, inmersión total en la Catedral.

Fachada oeste de la Catedral

      La salida desde San Sebastián fue a las 8 de la mañana en microbús. Paramos en Zarauz y Bergara para recoger a más gente y rumbo a Burgos. Allí nos esperaba Fabiola con su marido Antonio. Un matrimonio de lo más interesante. En primer lugar nos dirigimos al Solar del Cid, unas excavaciones que han dejado a la vista unas ruinas que se cree corresponden a la casa del Cid.

Solar del Cid

      Rodrigo Díaz de Vivar (1048-1099), El Cid Campeador con su caballo Babieca y sus espadas "La Tizona" y "La Colada" fue un personaje mítico donde los haya y que desde pequeños hemos asociado a un héroe nacional o cruzado en favor de la Reconquista. Recuerdo de pequeño cuando la N1 pasaba por Burgos capital, ahí estaba, en una colosal estatua subido en su caballo.

Estatua del Cid

      Repasando su biografía leo que actualmente sería considerado un mercenario ya que a lo largo de su vida se puso a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes por lo que se concluye que luchó siempre en beneficio propio. Desde 1921 sus restos mortales se encuentran junto a los de su mujer Doña Jimena en el crucero de la Catedral de Burgos.

Fabiola Monzón

      Una vez terminada la visita de estas ruinas nos dirigimos andando a visitar otras. Las de la iglesia de San Román. Esta iglesia fue destruída el 18 de octubre de 1812 en el contexto de la Guerra de la Independencia. Estaba situada en la parte alta de la ciudad, cerca del castillo, y hasta ese momento ocupada por tropas francesas. Durante el asedio de Burgos a cargo del Duque de Wellington los franceses colocaron cargas de dinamita dentro de la iglesia y al ser ocupada por las tropas aliadas la hicieron volar por los aires. Actualmente se está excavando la zona habiendo quedado al descubierto un fragmento de uno de los muros y parte del suelo que por desgracia estaba tapado.

Ruinas de la Iglesia de San Román

      Fabiola se explayó y nos dio todo tipo de explicaciones sobre ambas excavaciones. Una vez terminadas estas dos visitas se despidió de nosotros y le obsequiamos con unas viandas que José Angel se había encargado de comprar el sábado en el Tinglado de Tolosa: Alubias, guindillas, nueces.....

      Personalmente pienso que perdimos mucho tiempo en estas dos visitas porque nos restó tiempo para visitar con calma la Catedral.

Alberto Santana dando explicaciones

      Desde las ruinas de San Román, andando, llegamos hasta la Catedral. Ahí Alberto cogió las riendas. Empezó situándonos en el contexto en el que se construyó la Catedral. Quien era entonces el Rey de Castilla-León y porqué en Burgos se decidió la construcción de semejante iglesia. El recuerdo que tengo de sus clases de Historia y de Historia del Arte se hizo patente y fue una maravilla de exposición a la que añadió notas de cosecha propia con mucho sentido del humor.

      Entre las explicaciones que dio me llamó la atención que insistiera en que para visitar bien Burgos se necesitarían 2-3 días, ya que aparte de la Catedral hay otras cinco iglesias que merecen la pena. Una de ellas muy próxima, la iglesia de San Nicolás de Bari con un retablo impresionante al que dedicó como media hora de explicación y que vemos en la fotografía de abajo.

Retablo de la Iglesia de San Nicolás

      Es uno de los retablos más monumentales e impresionantes del arte renacentista castellano realizado en el siglo XV. Diseñado por Simón de Colonia y realizado por su hijo Francisco en piedra caliza de Hontoria de la Cantera (Burgos) fue encargado por el comerciante burgalés Gonzalo López de Polanco y su esposa Leonor de Miranda para ser destinado como  monumento funerario propio siguiendo un tradición ya arraigada en Burgos en la que los ricos mercaderes, emulando a las grandes familias nobles, se patrocinaban lujosos enterramientos.  Tal y como hizo Isabel la Católica al encargar a Gil de Siloé un monumento funerario para sus padres (Juan II de Castilla e Isabel de Portugal) y que se encuentra en la Cartuja de Miraflores.

Tumba de los padres de Isabel la Católica

       Salimos de San Nicolás y fuimos rodeando la catedral viendo en primer lugar la portada norte, pasamos por la cabecera y terminamos en la portada sur, que da a la plaza de la Catedral.

Portada Sur

      En esta fachada podemos admirar la llamada Puerta del Sarmental a la que se accede salvando una pronunciada escalinata. Construída aproximadamente entre 1230 y 1240 es uno de los mejores conjuntos escultóricos del clasicismo gótico del siglo XIII en España. Esta puerta está dividida por un parteluz en el que aparece una estatua moderna que sustituye a la original deteriorada que podría representar al obispo Mauricio, prelado de la diócesis burgalesa desde 1213 y promotor de la construcción de esta catedral junto al rey Fernando III de Castilla.

Puerta del Sarmental

      En la fotografía superior podemos observar el tímpano y las arquivoltas (arcos que rodean el tímpano) atribuídos al Maestro del Beau Dieu de Amiens. Es indudable la influencia de las esculturas de la Catedral de Amiens en esta portada. En el tiímpano, en el centro, Cristo sentado con las sagradas escrituras en su mano izquierda rodeado de los cuatro Evangelistas representados de dos maneras: icónicamente sentados en sus pupitres escribiendo y simbólicamente como Tetramorfos (San Marcos león, San Juan águila, San Mateo ángel y San Lucas toro). En la arquivolta exterior están representados los 24 ancianos del Apocalipsis, en el centro una alegoría de las artes y en el interno un coro de ángeles cada uno de ellos con un incensario. Separado del parteluz por un dintel vemos un Apostolado al completo en pose sedente. En las jambas laterales (bajo las arquivoltas) seis figuras esculpidas cuatro de ellas fácilmente identificables (San Pedro, San Pablo, Moisés y Aarón).

      Se hacía tarde y había que ir a comer para continuar con la visita al interior del Catedral. Pero antes de comer una última visita. Esta vez a la Puerta de Santa María que da acceso a la plaza.

Puerta de San María

      Esta puerta fue construída entre 1536 y 1553 y remodelada posteriormente por Francisco de Colonia y Juan de Vallejo. En piedra caliza de Hontoria de la Cantera. Fue construída por las autoridades burgalesas en honor al Emperador Carlos V para congraciarse por las guerras comuneras en las que participaron algunos concejales de la ciudad y que posteriormente fueron ajusticiados. Su distribución es como si se tratara de un retablo. Las esculturas son de Martín Ochoa de Arteaga. En la parte superior una imagen de la Virgen María. Debajo un ángel custodio lleva en su mano izquierda una maqueta de la ciudad de Burgos. Bajo el ángel en la primera hilera, en el centro y sobre un pedestal, Carlos V Emperador sujetando en su mano izquierda una bola con una cruz que representa al mundo cristiano. A su derecha Fernán González, primer conde independiente de Burgos y a su izquierda el Cid Campeador. Debajo, en el centro, el fundador de la ciudad, el Conde Diego Rodríguez Porcelos y a ambos lados los jueces de Castilla. A su derecha Nuño Rasura y a su izquierda Laín Calvo.

      Por fin a comer. Mucha información recibida y que había que asimilar. José Angel nos organizó la comida en el restaurante Puerta Real en la misma plaza de la Catedral (www.puertareal.es). Unos entrantes típicos de la zona, chorizo y morcilla de Burgos, un lechazo que estaba fuera de serie y de postre una tarta de chocolate. Todo regado con un buen Ribera del Duero. Café y chupitos invitación de la casa. La comida se alargó bastante y para cuando salimos del restaurante ya no se podía visitar la Catedral. Conseguimos entrar y medio de estrangis Alberto nos fue explicando algunas cosas hasta que amablemente nos invitaron a abandonar el recinto. Fue una pena porque el interior da como para un buen rato. 

Fachada sur de la Catedral

      El chófer del autobús nos recogió hacia las siete de la tarde y vuelta a casa. Fue una agradable y muy interesante jornada sobre todo por la compañía de Alberto Santana. Un auténtico lujo poder contar con él.

 

Un saludo,