Portugal en autocaravana (1)

      Apurando las últimas semanas que me quedaban de vacaciones decidimos alquilar una autocaravana y recorrer la zona del Duero portugués (Douro). Al ser octubre el número de turistas baja considerablemente pero siempre juegas con la incertidumbre del tiempo. Tuvimos suerte. Todos los días lució el sol. Habíamos programado unas visitas concretas pero si algo te da la autocaravana es libertad para poder improvisar sobre la marcha. Imprescindible es llevar un GPS y algún dispositivo tipo tablet, o el mismo móvil para ir localizando campings o áreas de autocaravanas. El plan era salir por la mañana y dirección León dormir la primera noche en Puebla de Sanabria (Zamora). Al atardecer llegamos al destino y aparcamos la autocaravana  en el Camping Isla de Puebla.

      Según nos dijeron era el último día que estaba abierto. Andando al centro tardamos unos 5 minutos. Visitamos el casco antiguo y subiendo por la calle principal llegamos a la plaza central donde está la iglesia y el Castillo de los Condes de Benavente, del siglo XV.

      Esta zona antigua está amurallada pudiendo recorrer dicha muralla a través de un camino de ronda. A lo largo de este paseo hay bares con pequeñas terrazas desde donde pudimos disfrutar unas preciosas vistas.

      Pasamos la noche. Para ser la primera noche en autocaravama la verdad es que dormimos bastante bien. Por la mañana un buen desayuno y de nuevo carretera con la idea de entrar en Portugal. El destino era una ciudad junto al Duero: Péso Da Regua localizada a 183 km de Puebla de Sanabria según el GPS. Salimos, nos dirigimos a Verin (Orense) y de aquí hacia el sur entramos en Portugal. Ya me había informado de como funcionan los peajes de las autopistas. No hay cabinas sino unos arcos por donde pasas sin detenerte. Al entrar en Portugal por la autopista hay una desviación para los extranjeros. Aquí existen unos cajeros (easy toll) donde introduces la tarjeta de crédito. Una cámara memoriza la matrícula y a partir de entonces cada vez que pasas por un arco la tarifa te la van cargando en la tarjeta. Si tienes un ViaT puedes evitarte estos inconvenientes. Vas pasando por los arcos y te van cargando a tu cuenta.

      Pues bien, entramos en Portugal por la A24 y pasando por Chaves y Vila Real llegamos a Péso da Regua. Hay que reconocer que es una autopista fantástica. La llegada a las proximidades del Duero es impresionante por la inmensidad de viñas que, dispuestas en terrazas o bancales, "caen" hacia el río. Creo que nunca había visto tal cantidad de viñas. Pertenecen a la denominación de Ribeira do Douro. Aquí se se producen tanto vinos de mesa como vinos destinados a la elaboración de los llamados Vinos de Oporto.

      Péso da Regua es una localidad situada a orillas del río Duero de unos 18000 habitantes, capital de la zona de denominación de "Vinos del Douro".

      Fue en 1756 cuando el Marqués de Pombal constituyó la Real Compañía General de la Agricultura de los Viñedos del Alto Duero naciendo así la primera región demarcada de producción vinícola a nivel mundial.

      Fuimos recomendados a través de una compañera de trabajo natural de esa ciudad. Desde aquí parten diversos barcos que realizan excursiones a lo largo del Duero llegando incluso hasta Oporto.  No es difícil imaginar lo que sería esta localidad hace unos cuantos años cuando desde aquí partían las rabelas transportando el vino hasta Vila Nova de Gaia, localidad situada frente a Oporto, que es donde se localizan las principales bodegas de elaboración del Vino de Oporto. Nos acercamos al muelle y embarcamos para disfrutar de un muy agradable paseo por un Duero plácido y tranquilo de una hora aproximada de duración.

      Desde aquí aprecias el paisaje de otra manera y resulta impresionante como los bancales de viñas llegan hasta la misma orilla.

      En una de las colinas pudimos ver esta silueta tan portuguesa, que se podría comparar a nuestro toro ibérico y que se corresponde con una marca de vino de Oporto: Sandeman.

      Una vez terminado el paseo cogimos la autocaravana y fuimos a visitar una bodega de la familia de esta compañera: Quinta Seara D'Ordens. Fuimos recibidos por Joao quien nos atendió estupendamente. En una entrada anterior de este blog ya he mencionado a esta bodega o Quinta (asi les llaman en Portugal a las bodegas) y a los vinos que elaboran. También me gustaría recalcar la producción de un excelente aceite de oliva virgen extra. La siguiente etapa era llegar hasta Guimarães (106 Km) pero se hizo un poco tarde y optamos por ir a Lamego, localidad situada a 14 Km.

      Esta localidad no estaba dentro del programa paro dada la hora que era preferimos pasar noche ahí y al día siguiente poner rumbo a Oporto. Lamego está situada en el margen sur del río Duero y actualmente cuenta con cerca de 11000 habitantes. Sus orígenes son antiquísimos, de la época de los romanos. Gastronómicamente destaca por el jamón y por la producción de vinos de Oporto. Pues bien, llegamos a media tarde y nos instalamos en el Camping Lamego. Personalmente el que más me gustó de todo el periplo portugúes. Un camping pequeño con unos diez aparcamientos para autocaravanas. Localizado en el  extrarradio de la ciudad y situado a cierta altura sobre la ciudad. Buenas vistas de la ciudad.

      Se notaba que anteriormente había sido una propiedad privada, reconvertida a camping, porque los edificios y las instalaciones estaban muy cuidadas y muy bien atendidas.

     

      Entre los monumentos a visitar destaca el Santuario de Nossa Senhora Dos Remédios, de estilo rococó, construído en el siglo XVIII. Es un importante centro de peregrinación de Portugal. Se puede acceder en coche o andando desde el centro de la ciudad. Nosotros elegimos  esta segunda opción. Son 686 escaleras con una disposición como la que vemos en la fotografía superior. En cada uno de los descansos aparecen azulejadas las paredes con los colores clásicos de la cerámica portuguesa y que representan diferentes motivos religiosos.

      Esta escalera es un proyecto  del arquitecto italiano nacido en la Toscana Nicolau Nasoni (1691-1773). La mayor parte de su vida la pasó en Portugal y ha dejado numerosas obras. Esta en concreto no la pudo ver realizada ya que se construyó en el siglo XIX. La ascensión hasta allí arriba lleva un buen rato y se suda de lo lindo pero compensa por la construcción en sí y por las vistas que poco a poco vas teniendo de la ciudad.

      Otro de los edificios interesantes es la Catedral, llamada Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y que conserva la torre campanario cuadrada original del siglo XII.

      Nos pareció una ciudad tranquila, muy cuidada y como siempre, con una gente de lo más amable. Cenamos muy frugalmente en una vinoteca y fuimos al camping a dormir. Previamente encargamos el desayuno para el día siguiente. Fue una noche muy tranquila. Al día siguiente desayunamos y dirección a Oporto, concretamente al Camping Orbitur Madalena (www.orbitur.pt/pt/destinos/regiao-norte/orbitur-madalena). Un camping localizado en Vila Nova de Gaia, frente a Oporto, al otro lado del Duero. Un autobús de línea paraba delante del camping. Fue el medio que utilizamos para llegar al centro de Oporto. Tardaba entre 20 y 30 minutos.

      Un camping que nada tenía que ver con el de Lamego. De mucha extensión y con zona de autocaravanas dentro de un bosque de eucaliptos. Frente al camping estaba la playa de la Madalena, zona turística donde muchos portugueses tienen su segunda residencia. No se si la proximidad del mar junto a la desembocadura del Duero tenía algo que ver pero por la tarde y hasta bien entrada la mañana la zona se cubría de una espesísima niebla. Aquí pasamos tres noches. Todos los días con muy buen tiempo y muy buena temperatura.

       Esta fotografía de Oporto esta sacada desde un telecabina que ascendía de Vila Nova de Gaia a la zona alta. Desde aquí y andando por la parte superior del Puente de Don Luis I, entrabas en la ciudad. A la derecha del Duero vemos la ciudad de Oporto y a la izquierda Vila Nova de Gaia. Aquí es donde se localizan las bodegas más importantes del vino de Oporto. Al fondo se puede apreciar la niebla matinal en la desembocadura del río. En la orilla de la izquierda podemos ver los rabelos, barcos típicos que se encargaban del transporte de vino desde la parte alta del Duero hasta Vila Nova de Gaia para "fortificarlo" y convertirlo en Vino de Oporto.

      En la siguiente entrega nos adentraremos en esta preciosa ciudad y recorreremos otras localidades portuguesas.

      Un saludo,

Eva

      Segunda entrega de la serie escrita por Arturo Pérez Reverte sobre las andanzas de Lorenzo Falcó y que lleva por título Eva. Voy a recordar quien es Falcó y lo situaré en el tiempo.

      Lorenzo Falcó es un señorito jerezano "guapo, peligroso, mujeriego y sinvergüenza" que se busca la vida sin ningún tipo de escrúpulos. En sus inicios se dedicó al tráfico de armas y sus acciones las situamos entre los años 20 y 40 del siglo pasado. Durante la Guerra Civil se incorpora en el bando franquista no por ideología, que no la tiene, sino porque su agudísimo olfato le dice que se encuentra en el bando que va a ganar la contienda. A las órdenes del "Almirante", que dirige un ficticio servicio de contraespionaje, se embarca en diferentes "trabajos" en los que se le permite casi todo. El autor lo dice claramente: "Mi desafío, mi provocación, era situar en esa Europa pasto de todo tipo de ideologías un personaje amoral, un sinvergüenza oportunista, criminal y torturador pero que resultase elegante, simpático y encantador".

      En esta novela Falcó recibe el encargo de interceptar parte del oro que la República, en compensación por la ayuda recibida, manda a la URSS. Aproximadamente unas 600 ó 700 toneladas ya habían llegado a Moscú y unas 30 toneladas embarcadas en un mercante (Mount Castle) se toparon con la armada franquista en el Mediterráneo y tuvo que dar  la vuelta rumbo a Tánger. Este barco queda amarrado en su puerto. La misión consiste  en conseguir ese cargamento para el bando franquista motivo por el que Falcó se traslada a esta ciudad.

      Como siempre Pérez Reverte borda una historia muy entretenida y amena. Muy bien ambientada y perfectamente documentada. El personaje de Falcó sobresale entre todos los demás. Repite personajes de la primera entrega como Eva Neretva alias Eva Rengel. Militante comunista enrolada en el bando republicano, peligrosa espía de la NKVD que obedece órdenes directas de Moscú. Hay entre Falcó y ella una relación muy peculiar de amor/odio, mucho respeto mutuo y una preocupación constante de Falcó por la agente comunista: "No me tengas por una de esas burguesitas perdidas entre las filas obreras".  Chesca Prieto mujer de un militar franquista de alto copete que coquetea con Falcó. 

      Pérez Reverte envuelve al personaje con detalles de lujo como los cigarrillos Players, trajes Anderson & Sheppard, mechero Parker Beacon, sombrero Stetson, reloj Patek Philippe....lo que le da un toque de refinamiento y distinción. Inseparables son sus tubos de cafiaspirinas. En uno de ellos lleva una cápsula de cianuro. Una pistola Browning FN modelo 1910 de 9mm con un silenciador Heissefeldt viajan siempre con él.

      Por lo que he leído la saga continuará cosa que celebro.

      Un saludo,

     

Burgos

      Aprovechando la bonanza meteorológica de este mes de Noviembre y que la ocasión era para no perdérsela, fuimos a pasar el domingo a la capital bugalesa. Como he dicho la excusa era perfecta. Acompañados de un historiador del prestigio de Alberto Santana fuimos un grupo de 20 personas con un programa elaborado por José Angel Calvo, uno de los excursionistas. José Angel, tolosarra de pro, es un entusiasta de las recreaciones históricas. En estas recreaciones ha solido coincidir con Fabiola Monzón, arqueóloga burgalesa que actualmente se halla inmersa en varias iniciativas, entre ellas el descubrimiento del llamado Solar del Cid y de la antigua iglesia de San Román. El plan era de lo más apetitoso. Con Fabiola visitaríamos las ruinas del Solar del Cid y de la iglesia de San Román, y con Alberto, inmersión total en la Catedral.

Fachada oeste de la Catedral

      La salida desde San Sebastián fue a las 8 de la mañana en microbús. Paramos en Zarauz y Bergara para recoger a más gente y rumbo a Burgos. Allí nos esperaba Fabiola con su marido Antonio. Un matrimonio de lo más interesante. En primer lugar nos dirigimos al Solar del Cid, unas excavaciones que han dejado a la vista unas ruinas que se cree corresponden a la casa del Cid.

Solar del Cid

      Rodrigo Díaz de Vivar (1048-1099), El Cid Campeador con su caballo Babieca y sus espadas "La Tizona" y "La Colada" fue un personaje mítico donde los haya y que desde pequeños hemos asociado a un héroe nacional o cruzado en favor de la Reconquista. Recuerdo de pequeño cuando la N1 pasaba por Burgos capital, ahí estaba, en una colosal estatua subido en su caballo.

Estatua del Cid

      Repasando su biografía leo que actualmente sería considerado un mercenario ya que a lo largo de su vida se puso a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes por lo que se concluye que luchó siempre en beneficio propio. Desde 1921 sus restos mortales se encuentran junto a los de su mujer Doña Jimena en el crucero de la Catedral de Burgos.

Fabiola Monzón

      Una vez terminada la visita de estas ruinas nos dirigimos andando a visitar otras. Las de la iglesia de San Román. Esta iglesia fue destruída el 18 de octubre de 1812 en el contexto de la Guerra de la Independencia. Estaba situada en la parte alta de la ciudad, cerca del castillo, y hasta ese momento ocupada por tropas francesas. Durante el asedio de Burgos a cargo del Duque de Wellington los franceses colocaron cargas de dinamita dentro de la iglesia y al ser ocupada por las tropas aliadas la hicieron volar por los aires. Actualmente se está excavando la zona habiendo quedado al descubierto un fragmento de uno de los muros y parte del suelo que por desgracia estaba tapado.

Ruinas de la Iglesia de San Román

      Fabiola se explayó y nos dio todo tipo de explicaciones sobre ambas excavaciones. Una vez terminadas estas dos visitas se despidió de nosotros y le obsequiamos con unas viandas que José Angel se había encargado de comprar el sábado en el Tinglado de Tolosa: Alubias, guindillas, nueces.....

      Personalmente pienso que perdimos mucho tiempo en estas dos visitas porque nos restó tiempo para visitar con calma la Catedral.

Alberto Santana dando explicaciones

      Desde las ruinas de San Román, andando, llegamos hasta la Catedral. Ahí Alberto cogió las riendas. Empezó situándonos en el contexto en el que se construyó la Catedral. Quien era entonces el Rey de Castilla-León y porqué en Burgos se decidió la construcción de semejante iglesia. El recuerdo que tengo de sus clases de Historia y de Historia del Arte se hizo patente y fue una maravilla de exposición a la que añadió notas de cosecha propia con mucho sentido del humor.

      Entre las explicaciones que dio me llamó la atención que insistiera en que para visitar bien Burgos se necesitarían 2-3 días, ya que aparte de la Catedral hay otras cinco iglesias que merecen la pena. Una de ellas muy próxima, la iglesia de San Nicolás de Bari con un retablo impresionante al que dedicó como media hora de explicación y que vemos en la fotografía de abajo.

Retablo de la Iglesia de San Nicolás

      Es uno de los retablos más monumentales e impresionantes del arte renacentista castellano realizado en el siglo XV. Diseñado por Simón de Colonia y realizado por su hijo Francisco en piedra caliza de Hontoria de la Cantera (Burgos) fue encargado por el comerciante burgalés Gonzalo López de Polanco y su esposa Leonor de Miranda para ser destinado como  monumento funerario propio siguiendo un tradición ya arraigada en Burgos en la que los ricos mercaderes, emulando a las grandes familias nobles, se patrocinaban lujosos enterramientos.  Tal y como hizo Isabel la Católica al encargar a Gil de Siloé un monumento funerario para sus padres (Juan II de Castilla e Isabel de Portugal) y que se encuentra en la Cartuja de Miraflores.

Tumba de los padres de Isabel la Católica

       Salimos de San Nicolás y fuimos rodeando la catedral viendo en primer lugar la portada norte, pasamos por la cabecera y terminamos en la portada sur, que da a la plaza de la Catedral.

Portada Sur

      En esta fachada podemos admirar la llamada Puerta del Sarmental a la que se accede salvando una pronunciada escalinata. Construída aproximadamente entre 1230 y 1240 es uno de los mejores conjuntos escultóricos del clasicismo gótico del siglo XIII en España. Esta puerta está dividida por un parteluz en el que aparece una estatua moderna que sustituye a la original deteriorada que podría representar al obispo Mauricio, prelado de la diócesis burgalesa desde 1213 y promotor de la construcción de esta catedral junto al rey Fernando III de Castilla.

Puerta del Sarmental

      En la fotografía superior podemos observar el tímpano y las arquivoltas (arcos que rodean el tímpano) atribuídos al Maestro del Beau Dieu de Amiens. Es indudable la influencia de las esculturas de la Catedral de Amiens en esta portada. En el tiímpano, en el centro, Cristo sentado con las sagradas escrituras en su mano izquierda rodeado de los cuatro Evangelistas representados de dos maneras: icónicamente sentados en sus pupitres escribiendo y simbólicamente como Tetramorfos (San Marcos león, San Juan águila, San Mateo ángel y San Lucas toro). En la arquivolta exterior están representados los 24 ancianos del Apocalipsis, en el centro una alegoría de las artes y en el interno un coro de ángeles cada uno de ellos con un incensario. Separado del parteluz por un dintel vemos un Apostolado al completo en pose sedente. En las jambas laterales (bajo las arquivoltas) seis figuras esculpidas cuatro de ellas fácilmente identificables (San Pedro, San Pablo, Moisés y Aarón).

      Se hacía tarde y había que ir a comer para continuar con la visita al interior del Catedral. Pero antes de comer una última visita. Esta vez a la Puerta de Santa María que da acceso a la plaza.

Puerta de San María

      Esta puerta fue construída entre 1536 y 1553 y remodelada posteriormente por Francisco de Colonia y Juan de Vallejo. En piedra caliza de Hontoria de la Cantera. Fue construída por las autoridades burgalesas en honor al Emperador Carlos V para congraciarse por las guerras comuneras en las que participaron algunos concejales de la ciudad y que posteriormente fueron ajusticiados. Su distribución es como si se tratara de un retablo. Las esculturas son de Martín Ochoa de Arteaga. En la parte superior una imagen de la Virgen María. Debajo un ángel custodio lleva en su mano izquierda una maqueta de la ciudad de Burgos. Bajo el ángel en la primera hilera, en el centro y sobre un pedestal, Carlos V Emperador sujetando en su mano izquierda una bola con una cruz que representa al mundo cristiano. A su derecha Fernán González, primer conde independiente de Burgos y a su izquierda el Cid Campeador. Debajo, en el centro, el fundador de la ciudad, el Conde Diego Rodríguez Porcelos y a ambos lados los jueces de Castilla. A su derecha Nuño Rasura y a su izquierda Laín Calvo.

      Por fin a comer. Mucha información recibida y que había que asimilar. José Angel nos organizó la comida en el restaurante Puerta Real en la misma plaza de la Catedral (www.puertareal.es). Unos entrantes típicos de la zona, chorizo y morcilla de Burgos, un lechazo que estaba fuera de serie y de postre una tarta de chocolate. Todo regado con un buen Ribera del Duero. Café y chupitos invitación de la casa. La comida se alargó bastante y para cuando salimos del restaurante ya no se podía visitar la Catedral. Conseguimos entrar y medio de estrangis Alberto nos fue explicando algunas cosas hasta que amablemente nos invitaron a abandonar el recinto. Fue una pena porque el interior da como para un buen rato. 

Fachada sur de la Catedral

      El chófer del autobús nos recogió hacia las siete de la tarde y vuelta a casa. Fue una agradable y muy interesante jornada sobre todo por la compañía de Alberto Santana. Un auténtico lujo poder contar con él.

 

Un saludo,

 

Vivum.es

      Hace unos años escribí en este blog como de feliz y orgulloso se sentía un padre viendo a una hija terminar una carrera universitaria, dos en este ocasión: Biología y Bioquímica. Corría el mes de Junio de 2012. De Pamplona sus pasos se dirigieron a Madrid y allí continuó con su formación postgrado. Realizó  dos Master (Alimentos y Reproducción Asistida) y al final se decantó por la Reproducción Asistida animada con toda seguridad por las prácticas que realizó en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Tuvo la enorme fortuna de encontrarse con un biólogo, Manual Ardoy, jefe de la Unidad de Reproducción Asistida de ese Hospital. Después de una prolongada estancia en esa Unidad, donde aprendió lo indecible, decidieron ambos junto con otros profesionales, ginecólogos como Federico Pérez Milán y Ana María Suarez Rubiano, montar un centro privado. Después de buscar locales que se adaptaran a sus necesidades y emplazarlo en una buena localización este proyecto se ha materializado. El centro se encuentra en Madrid, C/Goya 105.

       Vivum, que así se llama el centro ha empezado a andar y lo que inicialmente era una ilusión y un proyecto se ha hecho realidad. Cuantas horas dedicadas, días de optimismo, días de pesimismo, permisos, etc. No es por orgullo de padre pero las horas dedicadas por mi hija María para la culminación del proyecto han sido infinitas. Coordinar gremios, mobiliario, informática (www.vivum.es), permisos.Reuniones entre los miembros del equipo. Ha tirado del carro con insistencia, ilusión y tozudez. Durante todo el proceso de creación del centro ha realizado cursos de Gestión Empresarial y Contabilidad para poder entender y saber de que va todo lo relacionado con una sociedad mercantil. Desde luego me ha demostrado una capacidad de trabajo y de organización impresionantes y todo rodeado de un envidioso sentido del humor. Después de todo este proceso de creación de "la criatura" solo puedo desearles mucha suerte. trabajo no les va a faltar debido a la elevadísima calidad humana y profesional de todos los miembros del equipo.

      Hace unos días, el 5 de Octubre, tuvo lugar la inauguración oficial del centro. Un catering procedente de Aranjuez y unos buenos vinos de Rioja y de La Mancha acompañaron este acto. Mi mujer y yo nos encontrábamos de vacaciones en Portugal y allí que nos fuimos, a Madrid.

      Muy bien Marutxi, enhorabuena. Mucho ánimo. Seguro que os va a ir de maravilla.

 

 

      Un saludo,

Libros playeros

      Defino así a un determinado libro que cumple una serie de requisitos:

- Ligero, de poco peso. Fácilmente transportable.

- Tapa blanda con hojas de papel reciclado de calidad aceptable. Es un papel muy ligero que favorece que pese poco.

- Precio económico. Si se pierde no te llevas las manos a la cabeza.

- Novela de trama interesante, que enganche. Puede ser novela negra, novela histórica, etc. Tipo best-seller

- Entre 250 y 300 páginas como máximo.

- Y como su nombre indica se pueda leer en la playa, piscina, etc. Es decir, durante unas vacaciones.

      Pues bien, esas condiciones ha cumplido, y con creces, la colección de libros que durante este verano y los fines de semana, ha puesto a la venta El Diario Vasco al módico precio de 4,99 euros. Una colección impresa en Barcelona por Penguin Ramdom House,Grupo Editorial S.A.U. Son libros editados hace ya unos años y que esta editorial los ha reeditado probablemente debido al éxito que tuvieron en su momento. Algunos títulos y autores ya me sonaban aunque no los había leído.

      No están todos los publicados por DV este verano. Además de estos cinco falta uno que lo perdí: La canción de Mbama, de Javier Reverte.

 

      Las flores de Baudelaire

 

      Bilbao, comienzos del Siglo XX. Un crimen estremece toda la ciudad. Tiene lugar en una de las familias más prósperas de la ciudad, los Krüger. Un fotógrafo profesional especializado en fotografía forense comienza a indagar y a intentar resolver este asesinato. La novela nos intruduce en el Bilbao de la época. Comienza la prosperidad y las grandes familias van marcando perfectamente su territorio. Yo la incluiría  en el género de "novela negra". No ha sido un libro que me haya enganchado mucho. Además, el desenlace final es un tanto precipitado. No te hace partícipe de ese desenlace ya que es sólo al final de la novela y una vez atrapado el culpable cuando describe como ha llegado a la conclusión que esa persona era el asesino.

Puntuación del 0 al 10: un 7

 

 

 

 

      El mercader de café

 

      Amsterdam, 1659. Convertida en la primera bolsa de valores del mundo, un judío de origen portugués (muchos judíos de origen portugués se instalaron en Amsterdam), Miguel Lienzo, hábil comerciante arruinado por las oscilaciones del mercado del azúcar, recibe la noticia que el café se está introduciendo en Europa procedente de Oriente y que el negocio va a ser muy próspero con toda seguridad.  Entre la comunidad judía existe un órgano que controla la vida y actividades de los judíos residentes en Amsterdam, El Consejo, formado por siete personas. Un poderoso judío, que sospecha de los nuevos negocios de Miguel, intenta convencerles de irregularidades en la vida del protagonista para que le destierren de la ciudad y así quedarse él con todo el negocio del café. Este si me parece un libro muy bien construído ya que los acontecimientos van siguiendo una trama entretenidísima que nos introduce en el Amsterdam de la época. Muy ameno. Podría clasificarla como novela histórica.

Puntuación del 0 al 10: un 10

 

 

 

 

      El esclavo de Velázquez

 

      En la portada podemos ver dos retratos. A la derecha el pintor Diego de Silva y Velázquez y a la izquierda a Juan de Pareja posando para el cuadro de Velázquez "Retrato de Juan de Pareja" pintado en 1650 y actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. Juan de Pareja, de nacimiento Juan Abonabó Pareja, era un morisco nacido en Antequera que desde muy joven entró a trabajar en el taller de Velázquez. El libro describe que ante la expulsión de los moriscos, su padre se ofreció de esclavo a Don Jerónimo Matías de Rojas y Rojas, un noble de la ciudad, y así poder evitar  su expulsión. Su hijo Juan empezó a acompañar al padre al palacio y quedó admirado de la cantidad de cuadros que allí había. Don Jerónimo hacia visitas a Sevilla para comprar cuadros y era conocido de Pedro Pacheco, suegro de Velázquez. Así consigue Juan de Pareja entrar en el círculo del pintor hasta que lo adopta como esclavo, según el libro.

Libro muy ameno y entretenido que permite conocer algo más de la personalidad de Velázquez. Muy bien ambientado en la época nos introduce en el mundo de los artistas del llamado Siglo de Oro. Clásica novela histórica.

Puntuación del 0 al 10: un 10

 

 

 

      La casa de los siete pecados

 

      Muchas leyendas existen acerca de este edificio existente en Madrid antes de 1570 y llamado Casa de las siete chimeneas, y que actualmente se encuentra localizado en la plaza del Rey esquina Calle de las Infantas. Pertenece al Ministerio de Cultura. La autora cambia el término de chimeneas por el de pecados porque es ahí donde se desarrolla la trama. Felipe II tras la muerte de su tercera esposa Isabel de Valois se casa con Anna de Austria (sobrina suya) con el objetivo de tener un heredero varón. El rey mantiene una tormentosa relación con la aya de sus hijas, Elena, y con el fin de no distraerse y cumplir con su nueva esposa casa a Elena con un capitán de los ejércitos de Flandes, Zapata, y les regala la casa de las siete chimeneas. A los pocos días de la boda este capitán es destinado a Flandes lo cual permite al monarca seguir con sus andanzas. Es un relato muy fácil de leer. A través de los personajes que van apareciendo conoceremos mejor los entresijos de la Corte de Felipe II. Muy amena. Novela histórica.

Puntuación del 0 al 10: un ocho

 

 

 

      La clave Pinner

 

      Es un best-seller de espionaje. Los servicios secretos británicos urden una trama para engañar a los alemanes sobre el inminente desembarco aliado en Europa. Nos encontramos en 1943 y un excombatiente republicano parece haber obtenido datos bastante verosímiles de ese engaño. El MI6 británico recluta a Gordon Pinner, antiguo compañero del excombatiente Miguel Carmona, para que viaje a Sevilla y encontrarlo. Un relato al estilo de John Le Carré. Como las buenas novelas de espionaje se lee de un tirón.

Puntuación del 0 al 10: un 9

 

      La canción de Mbama

 

      Solo con saber quien es su autor, Javier Reverte, escritor especialista en relatos de viajes con un gran conocimiento del continente africano y la portada del libro, fotografía que me parece genial, la lectura de esta novela es un éxito seguro. Este libro nos sitúa en la Guinea Ecuatorial cuando todavía era colonia española. Un médico navarro, Luis Urzaiz, se instala allí con la ilusión de ejercer su profesión entre los más necesitados y formar una familia con su mujer, navarra también. Diversos acontecimientos separan a la pareja. Su mujer con los hijos regresa a Pamplona y él permanece allí conviviendo con una nativa. Dos obsesiones le persiguen: conseguir el premio Nobel y un antiguo personaje del régimen de Macías, Teodosio Mbama.

      Muy bien ambientado se nota la mano de Javier Reverte que con gran maestría va describiendo la Guinea colonial y la postcolonial.

Puntuación del 0 al 10: Un 10

 

      Espero que el próximo verano el Diario Vasco nos obsequie con una colección similar y sobre todo manteniendo el precio.

 

Un saludo

 

 

     

 

 

 

Los Vinos de Oporto

      En un reciente viaje a Portugal pasamos 2 días en Oporto. Un día antes de llegar a esta ciudad visitamos algunas localidades de la Ribeira do Duoro portugués, zona vitivinícola muy importante y de donde se obtiene el llamado vino de Oporto o Porto (en portugués Vinho do Porto).  Quedé francamente impresionado de la cantidad de viñas que a ambos lados del Duero "caen" hacia el río en una disposición de terrazas o bancales. Me recordaba a la comarca gallega de la Ribeira Sacra aunque en esta zona  portuguesa la producción de vino es inmensamente superior. La autopista pasa por la parte superior de esta zona lo que hace que se pueda disfrutar de un paisaje muy atractivo.

Viñas desde el Duero

      El vino de Oporto pertenece al género de vinos generosos. Su obtención se inició los siglos XVI y XVII y fueron los ingleses quienes comenzaron su elaboración. Inglaterra y los países asociados a la Commonwealth, grandes consumidores de vino, tradicionalmente importaban sus vinos de Francia. En 1678 Inglaterra y Francia entran en guerra por lo que se interrumpen estas importaciones. Portugal, tradicional aliada de los ingleses desde 1387 (boda entre el futuro rey de Portugal Juan I y Felipa de Lancaster, nieta del rey Enrique III de Inglaterra), comenzó a suministrar sus vinos procedentes de la ribera del Duero portugués. El trayecto por mar hasta Inglaterra era largo y el vino se estropeaba. Según se cuenta, unos comerciantes de Liverpool empezaron a añadir aguardiente al vino (fortificar el vino). Al subir la graduación aguantaba mejor el viaje y llegaba a Inglaterra en mejores condiciones. Es así como se obtuvo el llamado vino de Oporto.

Vinos de Oporto de la Bodega Ramos Pinto

      En este viaje visitamos dos bodegas: una en Peso da Regua (plena Ribera del Duero) y otra en Oporto (Ramos Pinto). En Portugal a las bodegas se las denomina Quintas.

Quinta Seara d'Ordens - Peso da Regua

      Antiguamente, desde la ribera del Duero, el mosto se trasladaba en barricas, en unas embarcaciones muy típicas de la zona (rabelos)  hasta las bodegas de Oporto donde se "fortificaba" con aguardiente.

Rabelos en la orilla de Duero. Oporto

      El procedimiento de obtención de estos vinos es el siguiente: una vez realizada la vendimia (agosto-septiembre) se deja fermentar el mosto y entre el segundo y quinto día de fermentación se le añade un aguardiente de vino de unos 77º aproximadamente (la mayoría importado de Francia). La fermentación se interrumpe persistiendo todavía los azúcares del mosto que aún no había fermentado. De ahí el sabor dulce de estos vinos. Esta mezcla hace también que suba la graduación de este vino (entre 19 y 20 grados). Actualmente se introduce en cubas de acero inoxidable aunque algunos tipos de Oporto se introducen directamente en grandes cubas de roble. De ahí pasan a barricas de roble americano o francés de 600 litros de capacidad (mayores que por ejemplo las de Rioja que son de 220 litros). Nos explicaron que la proporción aproximada de cada barrica sería de 150 litros de aguardiente y 450 litros de vino). Dependiendo del tipo de vino permanecerán ahí más o menos tiempo. Posteriormente  el vino es embotellado y en las garrafas (así denominan a las botellas) continuará envejeciendo.

Quinta Ramos Pinto

      Personalmente me parece una historia fascinante la del vino de Oporto. Como a través de un proceso de conservación del vino se llegó a obtener un tipo de vino mundialmente conocido. Los ingleses se encargaron de hacerlo y lo hicieron muy bien. De hecho, todavía, existen muchas bodegas  que llevan apellidos ingleses pertenecientes a los fundadores de esas bodegas (Sandeman, Taylor's, Offley, Croft....). Como curiosidad comentaré que a pesar de llamarse vino de Oporto, en Oporto ciudad no existen bodegas ni viñas. La uva procede de la ribera del Duero portugués, a unos 100 km, y las bodegas están en Vila Nova de Gaia, frente a Oporto, al otro lado del río Duero. También se elaboran vinos de Oporto en quintas situadas en la ribera del Duero como la que visitamos en Peso da Regua: Quinta Seara d'Ordens. Todo hay que decirlo: en esta quinta también se elabora un impresionante aceite de oliva virgen extra procedente de olivos de su propiedad.

Ribera del Duero portugués. Sombreada la zona de viñas

      Como he comentado anteriormente existen diferentes tipos de vinos de Oporto. Fundamentalmente dos: blanco y tinto dependiendo del tipo de uva. Dentro de los tintos hay otras variedades que iré explicando.



Quinta de Ramos Pinto

      Porto Blanco (Dry/Fine White)

      Elaborado con uva blanca de diversas variedades: Fernão Pires, Cerceal, Malvasia Fina y Gouvelo Real (ésta sería la equivalente al Godello de Ribeira Sacra o del Bierzo).

Oporto blanco.

      Fermenta en cubas de acero inoxidable unos 5 meses y pasa directamente a botella envejeciendo ahí 2 meses o pasa unos meses en barrica (36 meses) y posteriormente a botella 2 meses según la variedad. Este vino se puede tomar frio (entre 8º-12º). Muy "peligroso" ya que deja beber muy fácilmente.

 

      Porto Tinto Ruby (Fino/Reserva)

      Se elabora a partir de uvas tintas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz. Permanece en cubas de acero inoxidable entre 12 y 16 meses y posteriormente en barricas de roble (12-26 meses). Finalmente 3 meses en botella. Como su nombre indica es de color rubí.

Oporto Ruby

      Porto tinto Tawny

      Se elabora con las mismas variedades de uva. Este tipo de vino pasa en toneles de roble 48-84 meses. Posteriormente 12 meses en barrica y 3 meses en botella. El color ya no es de vino tinto sino de aspecto más acoñacado. Una vez abierta la botella, al llevar tanto tiempo en madera, el vino no se estropea. Sería como abrir una botella de coñac o whisky. En botella puede aguantar e ir mejorando, debido a su alto contenido en alcohol, durante muchos años. Algunos Tawny pueden llegar a tener más de 100 años y permanecer perfectamente en botella.



Oporto Tawny

      Porto Tinto (L.B.V. - Vintage)

      Tanto el Late Bottled Vintage y el Vintage están elaborados con uvas tintas procedentes de cosechas excepcionales y suelen ser los "buque estrella" de las bodegas.

Oporto L.B.V y Vintage

   

      Visitando la Quinta de Ramos Pinto habían expuestos unos vinos de Oporto de hace muchos años valorados  entre 3000 y 5000 euros.

      Tuve la oportunidad de comprar en la Quinta Seara d'Ordens unas botellas de Porto y otras de tinto Ribeira do Duoro así como un blanco joven realmente excepcional que nos ha acompañado en las comidas de fin de semana en este Octubre tan caluroso. El tinto no desmerece nada de los de su vertiente española. De mucho cuerpo, con aromas frescos y con un retronasal muy agradable. Su sabor persiste mucho en boca. Para grandes bebedores de vino tinto.

Selección de vinos

      Todo un descubrimiento el de los Vinos de Oporto. Un mundo vitivinícola desconocido que me ha fascinado Me gustan esos vinos y me resultan muy agradables para tomar como si fuera "un chupito" después de comer.

Tawny de 10 años

      Y si mientras lo tomas escuchas unos fados de Ana   Moura el éxtasis es total. Así que animo al personal a darse un garbeo por la Ribeira do Duoro de Portugal, probar estos magníficos caldos, descubrir la amabilidad y educación de los portugueses y escuchar unos fados. Redondo.

      Un saludo,